Archive for the ‘tabique’ Category

Cartón yeso, reforzado.

Domingo, junio 3rd, 2012

Hemos hablado muchas veces de las ventajas y desventajas del cartón yeso o también conocido por la marca comercializadora, el Pladur.

Lámina de acero.

Son innumerables las aplicaciones que se le atribuyen a este material, como son la construcción de tabiques, trasdosados, techos falsos, falsos muros, etc.

Hoy he vistado una obra y he apreciado como para dividir un piso en dos, se está colocando pladur, en el tabique divisiorio, pero con la característica de ser un tabique reforzado. Cuando digo reforzado no me refiero a poner doble tabique, que también es el caso.

La diferencia radica en que se pone una lamina de acero de 2 mm de grosor (foto) entre los dos tabiques, sujeta verticalmente, en uno de los tabiques y hace la función de seguridad.

De este modo para romper el doble tabique, existe un impedimento que evita su rotura o al menos lo dificulta en gran medida.

Con esta solución se consigue abaratar costes de levantar un tabique divisorio, se construye con mayor rapidez, se aisla acústicamente la vivienda y además tenemos seguridad antirobos.

No obstante, todos los sistemas de seguridad del mundo son vulnerables en mayor o menor medida, pero al menos de esta forma reducimos los riesgos de robos.

Reforma piso incendiado.

Viernes, abril 20th, 2012

Los accidentes domésticos pueden ser de diversa índolo, pero sin duda uno de los más graves puede ser el incendio de nuestra vivienda. Las cuasas pueden ser muchas, desde un descuido al cocinar con una cocina de gas, una estufa con funcionamiento defectuoso, una chispa provocada por una instalación eléctrica vieja o sin protección, etc.

Afortunadamente y gracias a los servicios de extinción de incendios, los incendios se suelen sofocar antes de que se produzcan grandes males personales y materiales.

Reformar el piso.

Después del incendio toca reformar la vivienda incendiada y la labor es muy costosa por el poder de destrucción del fuego. Practicamente podemos afirmar que lo único que se salvan son los tabiques y fachada exterior. El resto, cocina, baños, suelos y los techos necesitan ser reformados para que puedan volver a su estado anterior.

Un ejemplo de los destrozos son las ventanas, en el caso de la foto la persiana era de plástico y se ha quedado como el chicle por efecto del calor. Si en este caso si la ventana hubiera sido también de PVC, habría sido imposible abrir la ventana y las personas que estaban dentro no podrían ventilar la vivienda y las consecuencias serían catastróficas.

Los muebles de cocina, suelos de madera, techos de escayola, yeso, sanitarios, armarios, puertas, etc, se queman o se quedan ennegrecidos y son insalvables. Necesitan una sustitución completa ya que no son recuperables.

Cuando los bomberos apagan el incendio, la vivienda se inunda de agua y resulta muy complicado quitar la humedad existente a posteriori, de ahí que sea necesario mucho tiempo y medios mecánicos de secado, para poder realizar la reforma sin que afecte a los materiales nuevos.

Si la vivienda está asegurada contra incendios, el seguro tendrá que cubrir la reparación o reforma, pero no suelen pagar todo el coste completo. No valoran todos los elementos internos a precio real y siempre indemnizan a la baja. Por lo tanto por muy asegurado y mucho que te pagen, en el incendio siempre se pierde.

Para evitar los incendios hay que tener una instalación eléctrica moderan, con seguridades y con sistemas de detección de incendios. Además en sistemas de calefacción y agua caliente, a gas, hay que realizar un mantenimiento e inspecciones periódicas, exigidas por ley.

Ladrillo machetón o tabiquero.

Jueves, marzo 29th, 2012

Para realizar los tabiques, hay dos tipos de ladrillos que se emplean habitualmente, el ladrillo machetón y el ladrillo tabiquero.

¿Qué diferencias hay entre los dos y para que se usan ?.

Ladrillo tabiquero

El ladrillo tabiquero, como su nombre indica es el que más se emplea o mejor dicho se empleaba, para levantar paredes, tabiques, divisorias entre departamentos. Es un ladrillo formado por cuatro agujeros en línea y tiene la ventaja de que ocupa poco espacio y es robusto.

Los agujeros interiores, aparte de darle la forma y consistencia, sirven para albergar los tubos de electricidad, agua, calefacción, etc, según el tipo de instalación que se vaya a realizar.

Como inconveniente, destacar que los agujeros no son muy anchos y es un poco escaso para algunos tubos como los desagues de 40 o tubos coarrugados de electricidad de 20 o superior, aún rompiendo los agujeros para tener más anchura.

Es un tipo de ladrillo más apropiado para dividir estancias donde no se tengan que poner tubos dentro del tabique o se quiera maximizar los espacios.

Ladrillo machetón

El ladrillo machetón, es más robusto que el tabiquero por tener más anchura y estar conformado por 6 agujeros en dos filas de 3. La ventaja es que permite tener más fondo para poner empotrar las instalaciones, pudiendo romper los agujeros de dos en dos.

No corremos el riesgo de pasarnos de lado a lado, al existir suficiente márgen. Es el ladrillo más empleado actualmente para el levante de los tabiques aunque se pierda algo de espacio por su mayor anchura.

Lógicamente, es un ladrillo más pesado que el tabiquero y permite al albañíl, más comodidad para trabajar.

Reformar un piso de madera.

Lunes, marzo 26th, 2012

Existen viviendas muy antiguas cuya estructura, vigas, suelos y techos, son de madera. Este tipo de viviendas requieren una serie de medidas cuando van a ser reformas.

Si queremos derribar y cambiar de posición algún tabique, hay que apuntalar previamente la zona donde se va a derribar. Dicho tabique puede ser un tabique de carga y estar soportando el peso de la estructura del piso superior. Podemos encontrarnos que las vigas superiores ceden y con ello todo el piso de encima.Una vez que ha cedido el suelo, volver a situarlo en su posición natural puede resultar casí imposible. Los problemas crecen cuando también ceden los tabiques del piso superior, las instalaciones, etc. Cualquier modificación debe ser supervisada por un técnico compente que se responsabilice de las acciones a realizar.

Los suelos pueden estar formados por tarima, debajo las vigas y solivas, de madera y formando el techo del vecino de abajo y del vecino de arriba, nos podemos encontrar tablillas recubiertas con yeso. El problema puede surgir si queremos quitar la tarima, directamente nos econtramos que el único apoyo para andar por la vivienda, son las solivas y las vigas. Es normal que durante el transcurso de la reforma, algún operario termine pisando la tablilla y haga un agujero en el techo del vecino. La solución es colocar planchas de madera aglomerada, de un modo provisional, que sirvan de apoyo para pisar durante la reforma.

Hay que conocer también que al igual que las casas con estructura de hormigón, las casas de madera tienen movimientos y en esta caso aún más si cabe por la composición natural de la madera. Es normal encontrarse rajas y aberturas en las paredes de las viviendas y escaleras.

Todos estos comentarios no pretenden desprestigiar ni menos valorar las viviendas de madera, si no que simplemente conocer aún mejor como están formadas, posibilidades y posibles problemas.

Inodoro suspendido o de pie.

Lunes, marzo 19th, 2012

Las nuevas tendencias en decoración y materiales, nos hacen dudar sobre las diferentes opciones existentes.

Los inodoros suspendidos, no apoyados sobre el suelo, comienzan a ser habituales en las reformas de los cuartos de baño. A la hora de reformar el baño son dos las opciones sobre el inodoro a colocar. De pie o suspendido, pero conviene conocer las características de cada uno.

Inodoro suspendido.

Los inodoros de pie, son los de toda la vida, aunque hace tiempo que incorporan el depósito bajo en vez de los depositos altos. También han incorporado algunas novedades técnicas  como son los asientos de caida amortiguada o el sistema de doble pulsador en el depósito para el ahorro de agua. Por otra parte se fabrican en diferentes tamaños o larguras, así hay de 60 cmts. de largo hasta 68 o más centímetros.

Luego podemos disponer de inodoros con taza más alta para facilitar su uso a las personas inválidas o con movimientos limitados.

Hubo un tiempo  que el color predominante era el color blanco, luego se pusieron de moda los colores fuertes oscuros, después pasamos a los colores suaves y ahora el 99 % de los inodoros instalados son de color blanco.

Los inodoros suspendidos cobran mayor importancia debido a su mejora estética y sencillez. Los inodoros suspendidos incorporan el depósito de alimentación oculto detrás de un tabique, lo que obliga a perder algo de espacio en el baño. Necesitan un armazón sujeto en el suelo que sirve para albergar el depósito del agua y de apoyo a los soportes de sujección del inodoro.

Una vez empotrado el depósito y armazón, el albañíl prepara la pared para dejar libre el botón pulsador de descarga y cubrir el armazón.

Los inodoros suspendidos al estar sujetos en la pared y no apaoyados en el suelo, facilitan la limpieza del suelo debajo del inodoro.

El coste del armazón, pulsador y taza, suele ser más caro que los modelos de inodoros que apoyan el suelo.

El trabajo de mano de obra de colocar un inodoro de pie o inodoro suspendido, es mayor en los inodoros suspendidos, por la colocación del armazón y la mangueta de enlace.

¿  Cuál elegir ?.

 Práctico, barato y sencillo, el inodoro de pie. Estético, cómodo y moderno, el inodoro suspendido.

Cuarto baño para minusválidos.

Martes, febrero 14th, 2012

Cuarto baño
En un cuarto de baño de 3 mts. de largo por 1 mt. de ancho, se pretende quitar la bañera y poner una ducha, para que una persona minusválida, en silla de ruedas pueda ducharse, en una ducha a ras de suelo.

Hay dos opciones posibles dentro del limitado espacio posible. Teniendo en cuenta que la silla tiene 50 cmts. de ancho, tendríamos que colocar un inodoro que no entorpezca el paso y no sobresalga más de 100 cmts – 50 cmts = 50 cmts. y aún así estaríamos justo. Como mucho, el inodoro no debería sobresalir más de 48 cmts. y actualmente en el mercado no conozco ningún inodoro de dichas dimensiones.

La opción A, sería colocar un lavabo pequeño de poco fondo, luego un inodoro pequeño junto al lavabo y al fondo una ducha a ras de suelo. Dejando espacio entre el inodoro y la ducha para poner girar la silla sobre sí misma y poder dar la vuelta para salir.

La opción B y quizás la más apropiada, sería un lavabo pequeño de poco fondo, poner una ducha de obra, con sumidero en el suelo, con forrado del suelo para evitar filtraciones al piso inferior y poner el inodoro al fondo.

Reforma del baño.

De este modo salvamos el inodoro que no nos estorba y ganamos amplitud para la zona de ducha y suficiente movilidad para la silla de ruedas. 

En cualquiera de los dos casos, también se puede valorar derribar un tabique lateral y darle más anchura al baño, consiguiendo espacio suficiente para el paso entre la silla de ruedas y el inodoro, que en este caso es la pieza que más sobresale y que puede impedir los movimientos.

Esta última opción es más costosa por el derribo, desescombro, levante de tabique, raseo y lucido por la parte de la habitación.

Separadores de ambientes

Viernes, junio 24th, 2011

Separadores de ambientes. El separador de ambientes se está convirtiendo en algo indispensable en los hogares reducidos (y en los que no lo son tanto). La proliferación de la arquitectura abierta en comedores y cocinas, que hacen un solo espacio, sin tabiques que separen las estancias, ha hecho que se popularicen estos accesorios del hogar, que diferencian ambientes

Separadores de ambientes

  • Estanterías y biombos

Las estanterías y los biombos suelen ser una buena opción, pero nunca demasiado “tupidas”, sino que dejen pasar la luz. Un buen ejemplo es la estantería Expedit, de Ikea: una manera económica de crear una nueva estancia.

Los biombos, de tres o cinco láminas, según el tamaño de la habitación, también son muy efectivos. Los hay en nogal, para un toque más sofisticado, en fibras vegetales con colores neutros, para ambientes naturales o minimal, e, incluso, divertidos, con estampados pop-art, para las habitaciones juveniles.

Unas soluciones prácticas y sencillas, además de económicas, que ambientarán tu hogar, dándole una mayor personalidad y versatilidad.

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Paredes rajadas.

Lunes, mayo 9th, 2011

¿Porqué se rajan las paredes?, la explicación más clara es la siguiente. La base donde se apoya el tabique o muro, se desplaza, pierde consistencia o no es una base firme. Como consecuencia, la pared se desequilibra hacia un lado y se raja.

Lo habitual es que esa pared no vuelva a su posición natural y sea necesario derribarla para levantarla de nuevo.

Paredes agrietadas.

De nada sirve rellenar las grietas con mortero o productos especiales. El mal está en el origen y no en la consecuencia.

Es habitual en casas de madera que tienen vigas y suelos de madera, ver como se hunden los suelos porque las vigas pierden su estado natural, cediendo y obligando a los tabiques a rajarse y en consecuencia a terminar callendo.

Si el tabique es una simple pared de separación entre estancias, se derriba, se prepara una buena base y se vuelve a levantar.

El problema viene cuando la pared es un muro de carga o de sujección de la casa, entonces el problema es serio. Al resultar problemático derribarlo, se apuntala en su base para conseguir que no se raje todavía más y pueda aguantar.

También hay paredes que de nuevas se rajan, no por una mala base, si no por una mala ejecucción, aunque no es habitual.

Se han dado casos de casas adyacentes a obras colindantes,que  tengan grietas o rajas, a consecuencia de las voladuras o movimientos de tierras que alteran el terreno. También es habitual en obras de ejecución del metro, puentes, etc.

Se mueven las paredes.

Domingo, febrero 20th, 2011

No hay mayor sensación de peligro e inseguridad que le puede pasar a una persona, que estar junto a un tabique que se mueve solo con apoyarte en el.

Se corre el peligro de que se te caiga encima y apartir de ahí las consecuencias pueden ser terribles.

¿Pero como es posible que un tabique se mueva?. Se pueden dar varias circustancias.

Si el tabique está apoyado sobre un suelo de madera y el suelo cede por el peso del propio tabique, se puede llegar a separar del techo y no tener agarre suficiente.

También tenemos el caso de un tabique que no está entrelazado con otros tabiques o que no tiene tiros de agarre en el encuentro con paredes laterales.

Se mueven los tabiques.

Los tiros de agarre, son ladrillos salientes que se cruzan con otras paredes o que se agarran con mortero a paredes lisas. Lo normal es poner tres o cuatro tiros de agarre, para dar la consitencia necesaria al nuevo tabique. En la foto, hemos dibujado dos tiros para entender lo que son. El albañíl no los ha colocado, pero hemos remarcado como deberían estar colocados.

Es primordial que el tabique esté sujeto perfectamente y recibido, en techo, suelo y laterales. Si no es así, tendremos un bloque compacto, sin agarre y con el peligro de caerse.

En tabiques que se sujetan en techos de madera, se suele rematar el encuentro por arriba, con espuma de poliuretano, porque admite posibles movimientos de la estructura.

Casa con estructura de madera.

Sábado, febrero 19th, 2011

En viviendas cuya estructura es de madera, que tienen vigas de madera y sobre todo si ya tienen muchos años, hay que tener mucho cuidado cuando se realiza la reforma.

En ocasiones nos podemos encontrar que las vigas de apoyo del suelo, las solivas, están podridas y es necesario sustituirlas, buscando el apoyo de vigas sanas.

No requiere mayor obra que poner otras vigas en paralelo a las existentes, reforzando la estructura existente.

Sera necesario nivelar el suelo de toda la vivienda, apoyando chapa de madera antihumedad de al menos 2 cmts, sobre las vigas nuevas y viejas. Con esto conseguimos tener una base consistente, nivelada y de poco peso.

En los cuartos húmedos, cocina y baño, pondremos un plástico que aisle el suelo de madera con la base de hormigón y mallazo. La base de hormigón de poco grosor, unos 5 cmts, nos servirá para apoyar los tabiques divisorios sin el riesgo de que se nos muevan por los movimientos de la madera.

Si los los tabiques son de pladur, todavía cogerá menos peso la vivienda, aunque para los baños y cocina, es aconsejable que sean de ladrillo para la sujección de los pesos de los muebles, campana, lavabos, etc.

En el resto de la vivienda igualaremos todos los suelos con tarima de madera y con esto conseguiremos tener un suelo firme y nivelado.

Derribar los tabiques.

Viernes, febrero 4th, 2011

Cuando nos planteamos derribar un tabique que separa una estancia, para ampliar espacios o para desplazar el tabique a otra posición, debemos pensar las consecuencias de dicha reforma y como quedará el espacio libre.

Si tiramos un tabique, lo normal es que tengamos que modificar la instalación eléctrica que hay en el tabique, enchufes, interruptores, etc, esto nos obligará a desplazarlos o anularlos.

Derribar las paredes.

También puede suceder que tengamos un radiador de calefacción y los tubos queden a la vista, y de esta manera, tengamos que reformarlos para ocultarlos y poner el radiador en otra posición.

El tabique o tabiques que se derriban, si no se van a levantar nuevos, en la misma posición, dejarán un espacio libre en el suelo que es el espacio que tiene tarima o baldosa. De esta manera, tenemos que pensar como vamos a cubrir ese vacio, si con una madera, cemento u otra baldosa. Esteticamente no queda muy vistoso, pero alguna solución tenemos que darle para rellenar ese suelo.

En el techo (foto), la solución es más fácil, porque picando los resaltes y luciendo el mismo, con yeso, igualaremos el mismo. Simplemente tendremos que pintar, quizás ambas estancias para que no se noten diferencias de color.

Así que derribar un tabique, no significa solo tirar la pared y recoger los escombros, también supone reorganizar los espacios y el entorno de alrededor.

Todo esto siempre que los tabiques no sean muros de carga, como sucede en casas antiguas, donde algunas paredes, soportan el peso y estructura del bloque, en este caso nos podemos olvidar de tirar la pared. Las consecuencias pueden ser nefastas.

Antes de tirar una pared, contactar con un profesional albañíl y que nos aconseje la mejor solución, y si el trabajo es o no factible.

Picar las rozas de la pared.

Jueves, diciembre 16th, 2010

Queremos cambiar la instalación eléctrica de la vivienda, instalaciones de fontanería, calefacción, etc, entonces debemos prepararnos para ver nuestra casa con agujeros por todos los lados.

Como no queremos que se vean los tubos, de las instalaciones, tenemos que picar las paredes para hacer rozas o catas y poder así ocultar las conducciones.

Picar la pared.

Entiendo que para quien nunca ha realizado una obra, ver rozas por todas las paredes, puede resultar desesperante, pero tampoco hay que dramatizar. Una realizadas las rozas y puestos los tubos, el albañíl podrá tapar y después lucir, las rozas realizadas. Cuando el albañíl ha hecho su trabajo, parece que no ha pasado nada y está todo como al principio, sin apreciarse las roturas.

¿Pero como hay que hacer las rozas ?, hay que procurar picar en horizonal, buscando los agujeros de los ladrillos que es donde estos son más débiles, evitando picar en la unión entre ladrillos, aunque esto es una utopía. En ocasiones las rozas deben ser verticales, entonces también buscaremos picar en los agujeros, para debilitar la pared y poder así hacer las rozas con facilidad.

Dependiendo de como sean los ladrillos y la anchura de los agujeros de estos, los electrecistas suelen picar solo la unión entre ladrillos, en el horizontal, y pasan los tubos coarrugados por dentro de los agujeros. De este modo no se debilita la pared, salen pocos escombros y se ahorran trabajo.

Cuando la pared está construida con ladrillos tabiqueros, que solo tienen un agujero de anchura, hay que tener mucho cuidado porque será muy fácil pasarse al otro lado del tabique, al picar. Sin embargo, si el ladrillo es machetón o chingolo, que tienen dos agujeros de anchura, podemos picar con tranquilidad, con la seguridad de no romper tan facilmente hasta el otro lado del tabique.

El picado de las rozas aparentemente resulta sencillo pero no lo es, el profesional acostumbrado a realizar las rozas,  sabe en todo momento donde picar para debilitar el ladrillo, con que intensidad y de que forma poner el cincel para golpear con la maceta o martillo.

El oficio es un arte con oficio.

Hacer paredes con pladur.

Sábado, noviembre 6th, 2010

El pladur, mejor dicho las placas de cartón yeso, es un material que cada vez se está imponiendo con mayor fuerza como un elemento para ofrecer grandes soluciones. Antes de seguir, indicar que Pladur, corresponde al fabricante que primero sacó al mercado el sistema de tabiquería con paneles o placas de cartón yeso.

Las placas de cartón yeso, como su nombre indica, son unas placas formadas por yeso y recubiertas exteriormente por cartón. Los grosores pueden variar en función del uso que queramos darle. Tenemos espesores de 1,3 , 1,5 cmts, o superiores.

Paredes de pladur, cartón yeso.

Los tabiques realizados con pladur, están formados por una estructura central, metálica (foto) donde se apoyarám las placas y las placas o paneles que recubrirán la estructura. Las placas se sujetan en la estructura con tirafondos tipo rosca chapa. Interiormente, las estructuras vienen preparadas con agujeros (foto) que permiten el paso de las instalaciones, de agua, gas, calefacción, electricidad, etc, sin tener que romper la estructura.

Se suministran unos tacos especiales, tipo expansivos para la sujección de elementos en las paredes de pladur.

También se utiliza el pladur cuando queremos cubrir una pared existente, divisoria con otra casa, sin tener que lucir dicha pared. Colocamos la estructura sobre la pared que queremos cubrir y después colocaremos las placas de cartón yeso. De este modo, aunque perdemos algo de espacio interior, de la estancia,  nos ahorramos arreglar la pared y tenemos una pared lisa y lista para pintar. A esto se le llama tabique trasdosado.

Del mismo modo, el pladur se puede emplear para cubrir un techo, o también denominado, bajar el techo o poner un techo falso. En este caso, se colocan tiros metálicos que bajen del techo o se atornillan las estructuras que sirven de apoyo a las placas.

En cualquiera de los casos, en el espacio libre detrás de las placas, podemos poner aislamiento con lana de roca o también llamado fibra de vidrio. Consiguiendo evitar pérdidas de calor y un aislamiento sonoro.

El sistema pladur tiene inumerables ventajas y soluciones.

Puerta corredera en el baño.

Domingo, octubre 17th, 2010

Para ganar espacio y comodidad, en los cuartos de baño, es cada vez más habitual la colocación de puertas correderas.

Conseguimos que la apertura de la puerta no entropezca el acceso y salida, del baño, ocultando la hoja, dentro de un cajetín.
Cajetín para puerta corredera.
Las puertas correderas, se suministran en unos cajetines ya preparados para ser colocados en la pared que servirá para ocultar la puerta durante su apertura. Estos cajetines con de material metálico y se suministran con un enrejillado o parrilla, para que cuando el albañíl lo instale, pueda recibirlo con mortero y este agarre en la estructura metálica. De este modo la base está lista para colocar azulejos por la parte del baño y para ser lucida por la parte del pasillo.

Una vez terminada la obra de albañilería, el carpintero retirará las protecciones metálicas interiores y podrá colgar la puerta de los railes suministrados con el cajetín para tal efecto. Estos railes hacen la función para sujetar la puerta y que esta pueda correr sobre todo el vacío habilitado para tal efecto.

Así que si queremos instalar una puerta corredera, tenemos que tener también en cuenta, que el cajetín ocupa más anchura que un tabique normal, por tener dos caras, interior, exterior, más el vacío para la puerta. De este modo perdemos algo de espacio interior en el baño, pero ganamos en comodidad de movimientos.

Levantar un tabique en terreno

Viernes, octubre 8th, 2010

Para levantar un tabique de ladrillos necesitamos tener una buena base donde poyar el mismo.

Podemos hacerlos de tres formas: excavar el terreno hasta encontrar suelo firme, no arcilloso que nos permita levantar la pared sobre suelo consistente

Otra opción sería  excavar una determinada profundidad y rellenar lo excavado con piedras que nos den la consistencia, y que valga de apoyo.

Por último podemos o excavar y hacer un encofrado preparando una cajera con varillaje clavado en el terreno verticalmente y varillas en forma de estructura en horizontal, rellenando posteriormente con hormigón, dejando la base al ras de suelo. Este tipo de hormigón se le denominada hormigón armado por la composición interna que se forma-

Como toda buena construcción se empieza por la base y una buena base sirve para construir.

Rasear las paredes

Sábado, diciembre 26th, 2009

Maestras en la paredCuando se levantan las paredes o tabiques en las viviendas, necesitan igualar los desniveles verticales y el aspecto exterior que presentan para poder pintar sobre ellas.
El ladrillo tiene la rugosidad que no ofrece un remate igualado y liso, para ello es necesario rasear y/o lucir la superficie.
Se llama rasear cuando se aplica mortero de cemento, igualando y alisando toda la pared. Los albañiles cuando quieren rasear las paredes, preparan unas maestras verticales y paralelas, que son unas guías de unos 10 cmts de ancho por el alto de la pared, realizadas con mortero.
Una vez las maestras han secado, extienden el mortero con la llana por toda la pared y apoyan las reglas sobre las maestras para igualar el mortero con movimientos horizontales, quitando el sobrante del mortero, consiguiendo una superficie lisa preparada para ser lucida con yeso o perlita.
En obra nueva, para abaratar costes, se tiende a no rasear las paredes que serán lucidas, luciendo directamente sobre el ladrillo con la misma técnica de raseo del mortero y aplicando la perlita con máquinas de proyección, siendo mucho más rápida su aplicación.
A las empresas que se dedican a ello son especialistas en esta labor y se les suele llamar perliteros, avanzando mucho más trabajo que los albañíles que hacen de todo en la obra.

Las casas de madera

Domingo, diciembre 13th, 2009

Hay que tener especial atención en las reformas de viviendas donde la estructura es de madera. Por todos es sabido que las casa tienen movimientos llamados dilataciones y más aún si cabe cuando son de madera. La madera es un material rígido pero que tiene su pequeña flexibidad, de hay que las vigas y columnas tengan pequeños movimientos cuando forman el esqueleto de una construcción.

Otra consideración son los tabiques que se apoyan son madera. Si estos tabiques corresponden al baño o cocina, se puede dar el caso de que si no están preparados para absorber posibles dilataciones, los azulejos rompan creando grietas en su superficie. ¿ Cómo podemos evitar esto ?, es muy sencillo, colocaremos una fina plancha de corcho en la superficie donde se asienten los ladrillos del tabique y otra plancha en la parte superior, en el encuentro con la viga o madera de la parte alta. Con esto conseguiremos que esas pequeñas dilataciones sean absorbidas por la plancha de corcho y no afecten a la superficie del tabique. De no tener en cuenta este detalle, las dilataciones se trasladarán a la superficie del tabique rajando el mismo con el tiempo.

Si queremos que la estructura de madera no sufra excesivos pesos y no sufra en su resistencia, podemos colocar tabiques de pladur que pesan menos que los tabiques realizados con ladrillos y absorben las diltaciones.

Seguir estos consejos y ! que vosotros lo reformeís bien ¡.

Las paredes de Pladur

Domingo, septiembre 14th, 2008

Le pongo la letra mayúscula a la palabra Pladur porque aunque algunos no lo sepan, Pladur es una marca y no tipo de pared, como ha sucedido en otras ocasiones, relacionamos un producto con el nombre de la marca por ser de los primeros en aparecer en el mercado.

Las paredes de cartón yeso ( Pladur ), es un sistema de construcción que cada vez es más utilizado en la distribución de los departamentos o habitaciones o incluso para no rasear y posteriormente lucir una pared, colocando el pladur.

Particularmente he sido reacio de principio a este sistema constructivo aunque ahora veo sus ventajas como son la rapidez para hacer la tabiquería, la comodidad por el poco peso del material, la limpieza y el acabado final dejando las paredes lisas y rematadas para su acabado final de pintura.

Cuando se trata de tabicar con pladur en paredes que van a soportar pesos como en las cocinas con los muebles, radiadores de calefacción o calderas, en ese aspecto siento cierta desconfianza por la seguridad de aguantar dichos elementos. Si bien es cierto que existen tacos especiales y diferentes grosores de las láminas cartón yeso, sigo con mis dudas.

El fabricante garantiza que está preparado para todo tipo de situaciones, divisiones y para soportar pesos, y por ello no vamos a poner en duda que esto sea así.

Como todo producto novedoso, entre comillas, genera pros y contras, y sectores que se ven perjudicados y otros favorecidos.

En este sentido los fabricantes de ladrillos, cemento y yeso, pueden sentir la amenaza de una la competencia fuerte, aunque no por ello se van a dejar de construir paredes de ladrillo, sobre todo en fachadas que necesita una resistencia y durabilidad por estar al intemperie.

Otro sector que se ve perjudicado son los perliteros y yesistas que ven como su trabajo pierde la importancia que tenía antes al ser necesarios para ofrecer un acabado liso a las paredes de ladrillo.

Los más beneficiados son los constructores, contratistas y promotores, porque reducen gastos, las obras se ejecutan con más rapidez y aumentan sus beneficios. Por contra no creo que esta redución de coste la trasladen al comprador final y este seguirá pagando lo mismo o más.

Si la crisis que padecemos hace reflexionar a los constructores, deberían plantearse reducir sus margenes comerciales, que son amplios,  para poder vender y así salir todos beneficiados. El tiempo lo dirá.

Rasear las paredes

Lunes, febrero 4th, 2008

¿ Qué es rasear una pared ?. Se llama rasear una pared a la acción de igualar su superficie con mortero u otros materiales para posteriormente poder lucirla o pintar sobre ella.

Normalmente se rasea las paredes cuando están con el ladrillo visto (foto) y para ello los albañíles, hacen unas maestras o guías sobre la pared, colocando las mismas con un mismo saliente y a nivel sobre la pared donde se realizan.

Maestras para rasear la paredEstas maestras sirven de apoyo para las reglas que se utilizan, para ir igualando toda la superficie una vez que el mortero está sobre el la pared de ladrillo. De este modo con movimientos horizontales de un lado hacia otro se iguala toda la superficie. Antes de proceder a rasear la pared, el albañíl tiene que tapar todas las rozas o agujeros existentes en la pared y que han sido realizados por el electrecista, fontanero, calefacctor u otros gremios.

Para terminación de la superficie y para que no quede muy porosa se luce la pared con perliescayola o yeso, de esta manera el pintor ya puede pintar sobre la base lisa.

En obra nueva y con el fín de ahorrar costes, los albañiles no rasean las paredes con mortero y se luce directamente con reglas y perliescayola, haciendo la doble función en una y eliminando el raseo.

También se fabrican unos ladrillos que incorporan una superficie lisa a modo de lucido y que se colocan como cualquier ladrillo normal para levantar un tabique. Así tenemos que al mismo modo que se hace la pared esta queda raseada y lucida, ahorrando costes de materiales y tiempo del raseo y lucido.

En las paredes de pladur, todavía resulta más rápido, sencillo y económico, porque una vez colocadas las planchas de cartón yeso, la superficie queda completamente lisa y preparada para poder ser pintada por el pintor, sín necesidad de rasear ni lucir.