Archive for the ‘ladrillos’ Category

Lucir sin rasear las paredes.

Lunes, mayo 28th, 2012

Cada vez hay una mayor tendencia al ahorro de costes y la reforma no iba a ser menos.

Antes las paredes que se levantaban con los ladrillos, se preparaban con raseos de mortero, para dejarlas lisas y posteriormente, se lucían con yeso o perliescayola. Como remate se pintaban las paredes sobre las paredes lisas.

Maestras en la pared.

Ahora se ahorra un paso, evitando el raseo, se lucen directamente con la perliescayola.

Se ha dejado de usar el yeso y la perlita es el material empleado, por su comodidad para trabajar, consiguiendo que no frague tán rápido como el yeso, se puede avanzar más trabajo.

Con la nueva forma de trabajar han surgido los especialistas en lucidos, son los llamados perliteros. Lucen las paredes con mayor rapidez que los albañiles de toda la vida.

Preparan las maestras o guías (foto) para después lucir con las maestras a nivel.

La ventaja de lucir las paredes sin rasear, radica en lo barato que resulta en cuanto a trabajo y materiales. Se emplea menos tiempo en preparar las paredes previamente, se mueven menos materiales y resulta más cómodo. No hay que esperar a que sequen las paredes y se luce directamente sobre el ladrillo.

Como desventaja podemos afirmar que las paredes que solo están lucidas, al contrario de las raseadas previamente, pueden dar algún problema si queremos sujetar algo en las mismas, por no tener suficiente grosor y al hacer agujeros con el taladro, podemos encontrar vacíos y los tacos no agarrarán con seguridad.

Está claro que prima la economía en contra de la calidad. Yo soy partidario de un buen raseo y posterior lucido.

Ladrillo machetón o tabiquero.

Jueves, marzo 29th, 2012

Para realizar los tabiques, hay dos tipos de ladrillos que se emplean habitualmente, el ladrillo machetón y el ladrillo tabiquero.

¿Qué diferencias hay entre los dos y para que se usan ?.

Ladrillo tabiquero

El ladrillo tabiquero, como su nombre indica es el que más se emplea o mejor dicho se empleaba, para levantar paredes, tabiques, divisorias entre departamentos. Es un ladrillo formado por cuatro agujeros en línea y tiene la ventaja de que ocupa poco espacio y es robusto.

Los agujeros interiores, aparte de darle la forma y consistencia, sirven para albergar los tubos de electricidad, agua, calefacción, etc, según el tipo de instalación que se vaya a realizar.

Como inconveniente, destacar que los agujeros no son muy anchos y es un poco escaso para algunos tubos como los desagues de 40 o tubos coarrugados de electricidad de 20 o superior, aún rompiendo los agujeros para tener más anchura.

Es un tipo de ladrillo más apropiado para dividir estancias donde no se tengan que poner tubos dentro del tabique o se quiera maximizar los espacios.

Ladrillo machetón

El ladrillo machetón, es más robusto que el tabiquero por tener más anchura y estar conformado por 6 agujeros en dos filas de 3. La ventaja es que permite tener más fondo para poner empotrar las instalaciones, pudiendo romper los agujeros de dos en dos.

No corremos el riesgo de pasarnos de lado a lado, al existir suficiente márgen. Es el ladrillo más empleado actualmente para el levante de los tabiques aunque se pierda algo de espacio por su mayor anchura.

Lógicamente, es un ladrillo más pesado que el tabiquero y permite al albañíl, más comodidad para trabajar.

Rasear una pared de hormigón.

Miércoles, marzo 2nd, 2011

Rasear una pared de hormigón requiere un tratamiento diferente que una pared de ladrillo. Las paredes de ladrillo tienen la rugosidad propia que permite que el mortero se adhiera con facilidad a su superficie. De ahí el hecho que los ladrillos se fabriquen con esas características.

Las paredes o muros de hormigón son construidos para realizar la labor de contención, soporte o separación. En ocasiones es necesario rasear su superficie para protegerla y ofrecer otra apariencia diferente.

Pared de hormigón.

La pared de la foto, requiere se raseada por tratarse de un muro exterior, donde azota el agua y aire del mar, con el posible deterioro. El salitre puede conseguir hacer aflorar el varillaje del muro y pudrir el hierro. En este caso, se plante un raseo con monocapa.

Siendo un muro con pared lisa, sin rugosidades, necesita un elemento que permita el agarre perfecto del raseo para que no se caiga con el tiempo.

Con buen criterio, se coloca una malla sujeta previamente con arandelas de plástico y que fijan la misma al muro. De este modo el raseo con monocapa no corre el riesgo de caerse.

Anteriormente los albañiles habían colocado una malla metálica que se fue roñando con el salitre y soltando el raseo de mortero. De ahí que tuvieron que optar por la malla de plástico que no se roña y se sujeta perfectamente.

Espuma de poliuretano, ¿solución para todo?.

Miércoles, enero 19th, 2011

Para algunos parece que la espuma de poliuretano es el invento del siglo. No estoy en contra de dicho producto, pero si estoy en contra de usarlo para todo.

Es un producto que es válido como aislante proyectado en las paredes, cámaras de aire, para evitar humedades, frío, etc.

Espuma de poliuretano.

También es utilizado para sujetar ventanas, aunque lo considerado más apropiado para fijar las ventanas. Conviene distinguir entre sujetar y fijar.

 Fijar es darle unos puntos para mantener la ventana en una posición mientra se nivela y se iguala con el rasante de la pared. Mientras sujetar, es cuando realmente la ventana se queda sujeta todo alrededor entre la pared y la misma.

¿ Como sujetar la ventana?, recibiéndola con mortero, después de haberla fijado con espuma de poliuretano. Es la mejor forma de que quede sujeta y no se pueda soltar.

No puedo entender como algunos profesionales usan la espuma de poliuretano para sujetar los ladrillos (foto), esto es como sujetarlos con plastilina. Una de dos o es un profesional de recursos o con pocos recursos.  El resultado de la espuma de poliuretano es el de un material similar al corcho que se puede cortar con un cuchillo. De esta manera dificilmente se mantedrán los ladrillos sujetos.

Hay que conocer la espuma de poliuretano y saber cuales son sus aplicaciones, y no emplearla como recurso para todo.

En algunas obras o reformas, se pueden ver a algunos operarios como llevan la espuma de poliuretano para dar soluciones a todos los problemas que les surja.

Casas con adobe.

Domingo, diciembre 5th, 2010

Los tiempos evolucionan, la sociedad progresa y con ello los materiales para la construcción de las casas. Hoy en día tenemos arenas y cementos que son utilizados habitualmente en la construcción, siendo estos materiales de calidad para construir con garantía y confort.

No obstante no debemos olvidar que nuestro país pasó años de precariedad que obligaban a buscar materiales baratos para poder construir. Surgió el adobe como material que daba solución a la necesidad para poder construir con garantías. Hoy en día está practicamente en desuso aunque todavía se mantegan casas que fueron construidas en su momento, con dicho material, lo que da una idea de lo resistentes que podían llegar a ser, aún habiendo pasado más de 50 años.

Casas con adobe

El adobe era empleado como argamasa para las paredes, como raseo o como masa para sujetar los ladrillos. Constaba de una mezcla de barro sacado de la tierra, mezclado con piedras y con ramas (foto), dando una consistencia a las paredes. Toda esta mezcla se dejaba secar y con ello teníamos la construcción realizada. Las vigas y columnas de las viviendas, eran de madera, con formas poco uniformes.

De ahí que con el tiempo, debido a los movimientos de la madera, tengamos muchas casas que han cedido en sus estructuras, teniendo suelos y paredes desniveladas, pero muy resistentes.

Posteriormente empezó a emplearse como argamasa, la arena mezclada con cal. La arena podía ser de playa o de río, siendo en su momento algo revolucionario y práctico.

El mortero actual seguramente, con el paso de los años será sustituido por otros materiales que tengan mejores propiedades constructivas y económicas.

Rehabilitar la fachada.

Lunes, noviembre 29th, 2010

Una de las obras que un momento de la vida de un edifcio, es conveniente realizar, es la rehabilitación de la fachada. Sobre todo si hablamos de fachadas que no están construidas con ladrillos caravista o plaquetas.

Rehabilitar.

Las fachadas realizadas con mortero, monocapa o similar, con el paso de los años sufren un deterioro en su superficie, cambiando el aspecto por el ataque de la contaminación y los agentes atmosféricos.

Si hablamos de fachadas de más de 50 años, es probable que la superfice esté deteriorada hasta el punto de tener que picar la misma hasta llegar al ladrillo y volver rasear con mortero o monocapa.

Si la fachada no tiene muchos años, en ocasiones, solamente con aplicar un tratamiento de pintura puede ser suficiente para que la misma tenga el mismo aspecto que cuando fue construida.

Las fachadas requieren un mantenimiento por los múltiples elementos que alberga.

Las bajantes de agua pluviales tienen sus vejez y es habitual cada 20 o más años, cambiar las originales de cinz por las bajantes de PVC. Sin embargo existen normativas en algunas ciudades que para conservar el aspecto arquitectónico del edificio, solo se permiten sustituir las bajantes antiguas por otras de cinz o cobre, manteniendo el aspecto antiguo pero renovado.

Las ventanas, deben mantener un aspecto uniforme, siendo todas del mismo color y forma, aunque se sustituyan los cristales sencillos por cristales dobles con cámara de aire, tipo climalit.

Cuando se instalan tubos de servicio común, como los de agua de presión o del gas, la comunidad debe buscar el menor impacto posible en el diseño arquitectónico de la fachada, discurriendo los mismos por los extremos o semiocultos `por canales laterales (foto).

El resalte de molduras, salientes u otros elementos ornamentales, pintando los mismos de diferentes colores, resaltan la belleza y estética de las fachadas.

Hay que valorar las ayudas económicas que las instituciones otorgan a las comunidades de propietarios para poder rehabilitar las fachadas, como una buena ocasión para renovar nuestros edificios.

Colocar un plato de ducha.

Miércoles, noviembre 17th, 2010

Quitar la bañera y poner una ducha, requiere una serie de trabajos para adaptar la ducha al espacio dejado por la bañera.

Se retira la bañera y al ser esta más alta que una ducha normal, tenemos un espacio libre que queda sin azulejos. Luego no es lo mismo colocar una bañera que se sujeta con unas patas suministradas por el fabricante y recibida con ladrillos, que poner la ducha.

Colocar un plato de ducha.

Si vamos a instalar un plato de ducha se prepara el espacio libre de varias formas:

1. Se echa una cama de arena y se deposita el plato adaptándolo al espacio libre de la bañera. En mi opinión, aunque esto es lo aconsejado por el fabricante, para compactar la base, no es lo más apropiado ni lo más utilizado.

2. Lo que se suele hacer, que resulta más rápido pero no la mejor opción, es poner varios ladrillos con mortero, para apoyar el plato de ducha y posteriormente recibirlo con masa de albañilería. Con esta forma de colocar la ducha, la base no está maciza, queda hueca y es más fácil que se rompa ante cualquier golpe seco.

3. La mejor opción pero más laboriosa. Poner una base de ladrillos y mortero, cubriendo todo el suelo libre dejado por la bañera, raseando el suelo(foto) con una regla, a nivel con el suelo terminado existente en el cuarto baño. Dejar el paso libre para el enlace de la válvula de la bañera con el desague. Aplicar una capa fina lechosa de mortero o cemento cola y dejar el plato descansado sobre la base raseada. Conseguimos que el plato quede perfectamente a nivel, sin subir del suelo más que su grosor propio y el plato queda completamente apoyado, sin vacios y compactado.

Habrá otras técnicas y cada profesional tiene sus preferencias, pero dificilmente existen muchas variaciones de colocar un plato de ducha.

Tejado viejo de la casa.

Lunes, noviembre 8th, 2010

Es increíble los detalles que podemos ver en un tejado de una casa. De que forma se puede transformar con el paso de los años y los cambios que padece hasta que se renueva en su totalidad.

Por el tejado de una casa pasan muchos gremios y cada uno deja su huella.

El electricista o antenista, hace la tirada de la antena desde la antena colectiva en la cumbre hasta distribuir a cada vivienda. Entonces el cable de antena pasa por el tejado y después baja por la fachada.

Tejado viejo de la casa.

Las instalaciones de gas natural, tienen que ir a la vista y en ocasiones pasa por una fachada y tiene que ir a la fachada contraria, pasando primero por el tejado. Los tubos se apoyan sobre ladrillos, normalmente refractarios, por su composición y estos sobre la cubierta.

El fontanero o albañil, realiza las reparaciones de roturas y arreglos en pesebres, canalones, limaollas, bandeletas, etc. También sustituye las tejas rotas por acción del viento, el calor o por el paso de otros gremios. A veces, cuando no disponen de tejas nuevas o las tejas rotas, resultan complicadas de sustituir por estar sujetas con mortero, se ponen parches de tela asfáltica, soldada, en la superficie de la rotura.

El pintor, realiza la labor de mantenimiento de la antena colectiva, pintando su superficie cada cierto tiempo.

De este modo, el tejado sufre el paso de muchos gremios, que en ocasiones lo deterioran y originan roturas de tejas.

Lo que se trata es que cada gremio que ejecute una labor, vuelva a dejar la superficie del tejado de la misma forma que se lo encontró y no dejen tejas rotas que pueden originar goteras.

Construir las casas con madera.

Viernes, octubre 15th, 2010

En epocas de crisis, hay que agudizar el ingenio y ahorrar costes. Las nuevas construcciones están optando  en muchos casos por construir las estructuras y cerramientos, con madera.

Son maderas con tratamientos especiales para resistir ciertas temperaturas del fuego y contra la humedades, están preparadas para aguantar las inclemencias del tiempo y el ataque de la carcoma y polilla.
Construcción casa de madera.
Tienen la facilidad de la sencillez en su construcción y bajo coste del material.

La madera es un material muy cálido que protege el interior de las viviendas del frío exterior, conservando el calor en el interior de la vivienda. Aún así se colocan planchas de aislamiento, a modo de cámara que ayudan a la conservación de temperaturas de confort.

La madera, es un material cálido que requiere cierto mantenimiento pero conserva sus propiedades durante muchos años.

Las divisiones entre habitaciones, se realizan con planchas de madera, de una manera rápida y sencilla. Las vigas y columnas, son también de madera, preparadas para soportar los pesos de la cubierta que al ser también de madera, es más ligera que una convencional.

En el norte de Europa, llevan años utilizando con éxito, la madera para construir las casas individuales.  Con este tipo de construcciones se evitan el movimiento de cargas pesadas y la utilización de ladrillos, mortero, vigas de hormigón y columnas de hormigón.

Levantar un tabique en terreno

Viernes, octubre 8th, 2010

Para levantar un tabique de ladrillos necesitamos tener una buena base donde poyar el mismo.

Podemos hacerlos de tres formas: excavar el terreno hasta encontrar suelo firme, no arcilloso que nos permita levantar la pared sobre suelo consistente

Otra opción sería  excavar una determinada profundidad y rellenar lo excavado con piedras que nos den la consistencia, y que valga de apoyo.

Por último podemos o excavar y hacer un encofrado preparando una cajera con varillaje clavado en el terreno verticalmente y varillas en forma de estructura en horizontal, rellenando posteriormente con hormigón, dejando la base al ras de suelo. Este tipo de hormigón se le denominada hormigón armado por la composición interna que se forma-

Como toda buena construcción se empieza por la base y una buena base sirve para construir.

Rasear las paredes

Sábado, diciembre 26th, 2009

Maestras en la paredCuando se levantan las paredes o tabiques en las viviendas, necesitan igualar los desniveles verticales y el aspecto exterior que presentan para poder pintar sobre ellas.
El ladrillo tiene la rugosidad que no ofrece un remate igualado y liso, para ello es necesario rasear y/o lucir la superficie.
Se llama rasear cuando se aplica mortero de cemento, igualando y alisando toda la pared. Los albañiles cuando quieren rasear las paredes, preparan unas maestras verticales y paralelas, que son unas guías de unos 10 cmts de ancho por el alto de la pared, realizadas con mortero.
Una vez las maestras han secado, extienden el mortero con la llana por toda la pared y apoyan las reglas sobre las maestras para igualar el mortero con movimientos horizontales, quitando el sobrante del mortero, consiguiendo una superficie lisa preparada para ser lucida con yeso o perlita.
En obra nueva, para abaratar costes, se tiende a no rasear las paredes que serán lucidas, luciendo directamente sobre el ladrillo con la misma técnica de raseo del mortero y aplicando la perlita con máquinas de proyección, siendo mucho más rápida su aplicación.
A las empresas que se dedican a ello son especialistas en esta labor y se les suele llamar perliteros, avanzando mucho más trabajo que los albañíles que hacen de todo en la obra.

Las casas de madera

Domingo, diciembre 13th, 2009

Hay que tener especial atención en las reformas de viviendas donde la estructura es de madera. Por todos es sabido que las casa tienen movimientos llamados dilataciones y más aún si cabe cuando son de madera. La madera es un material rígido pero que tiene su pequeña flexibidad, de hay que las vigas y columnas tengan pequeños movimientos cuando forman el esqueleto de una construcción.

Otra consideración son los tabiques que se apoyan son madera. Si estos tabiques corresponden al baño o cocina, se puede dar el caso de que si no están preparados para absorber posibles dilataciones, los azulejos rompan creando grietas en su superficie. ¿ Cómo podemos evitar esto ?, es muy sencillo, colocaremos una fina plancha de corcho en la superficie donde se asienten los ladrillos del tabique y otra plancha en la parte superior, en el encuentro con la viga o madera de la parte alta. Con esto conseguiremos que esas pequeñas dilataciones sean absorbidas por la plancha de corcho y no afecten a la superficie del tabique. De no tener en cuenta este detalle, las dilataciones se trasladarán a la superficie del tabique rajando el mismo con el tiempo.

Si queremos que la estructura de madera no sufra excesivos pesos y no sufra en su resistencia, podemos colocar tabiques de pladur que pesan menos que los tabiques realizados con ladrillos y absorben las diltaciones.

Seguir estos consejos y ! que vosotros lo reformeís bien ¡.

Coordinar la reforma

Sábado, octubre 18th, 2008

Un error que se comete a menudo cuando queremos realizar la reforma de la vivienda, es no organizarla correctamente.

Hay que tener en cuenta que la reforma lleva un proceso y que hay que coordinar los gremios para que todo sea más fácil y no se originen retrasos.

Si la reforma abarca toda la vivienda, primero empezará el albañíl picando las paredes y suelos de cocina, baños y derribando tabiques si fuera necesario. En ocasiones interviene a la vez el fontanero para quitar los sanitarios y bloquear el paso del agua si la llave de paso no cierra bien.

El albañíl realiza el desescombro, levanta los tabiques y suele subir los materiales para el resto de su trabajo, como son las baldosas y azulejos. Si se cambia la madera del suelo, el carpintero levanta la tarima.

El carpintero quita las ventanas si las nuevas van a ser de madera, en caso contrario las quitará el metalista si las nuevas a colocar son de aluminio o pvc.

Seguidamente entran el fontanero, realizando las instalaciones del agua y desagues, le sigue el electrecista poniendo los tubos para la instalación eléctrica y el calefactor si se hace la calefacción.

Lo habitual es que al menos las ventanas nuevas de la cocina y baño/s, estén colocadas antes de que intervenga de nuevo el albañíl para alicatar las paredes y solar los suelos. El resto de las ventanas pueden colocarse a la vez o después, si el remate de las ventanas con las paredes lo hace el metalista o el albañíl.

Una vez termina el albañíl, el escayolista pondrá los techos falsos y molduras de escayola, el carpintero pondrá los suelos de madera, rodapies y puertas, después el fontanero instalará los sanitarios, el calefactor colocará los radiadores y caldera, y el electrecista hará el cableado de enchufes y puntos de luz.

Por último el acuchillador acuchillará el suelo, lo barnizará y el pintor pintará todas las paredes y techos.

Hay pintores que prefieren pintar antes de que el barnizador haga su trabajo, para no estropear los suelos y otros que prefieren esperar para que al acuchillar el polvo que se levanta no se adhiera a la pintura, sobre todo si es gotelé, y pintar al final.

Siguiendo estos sencillos pasos y coordinando la reforma de esta manera, conseguiremos no tener problemas de agobios y llevar un proceso correcto para no entorpecer a los gremios, ni perder tiempos valiosos durante la reforma.

No podemos permitirnos que varios gremios trabajen a la vez, por que conseguiremos que no estén a gusto y rindan por debajo de lo necesario, retrasando la reforma.

Plato de ducha roto

Lunes, marzo 24th, 2008

Vaya un problema, nos encontramos que el plato de ducha está roto. Como es posible, nunca nos planteamos que nos pueda suceder.

Plato ducha mal instaladoAntes siempre se instalaban bañeras o pulibanes y no era fácil que se rompieran. Además siendo de hierro fundido o chapa de acero resulta complicado que suceda.

Para quien lo conozca un puliban, algo ya en desuso, servía para ducharse y a la vez hacía la función de bide. Con forma cuadrada tipo plato ducha y con chorro incorporado para limpiarse sín ducharse.

Eran de cerámica o loza, difícil de romperse con el uso normal.

Los platos de ducha actuales requieren ser bien instalados para evitar roturas. Lo normal sería poner un lecho de arena a modo de cama para apoyar el mismo descansando la base sobre la misma.

Este tipo de colocación no se suele hacer, pero en cambio otra forma correcta es poner una base de ladrillos toda la superficie de apoyo y echar una lechada de mortero para que el plato y los ladrillos hagan un cuerpo compacto y fijo, y no queden vacíos.

Entonces el origen de la rotura de un plato puede ser por dos causas: caídas de objetos rígidos, no por el gel o champú que tienen envases de plástico que absorben los impactos o por su mala colocación.

Si el plato se instala sobre una base de ladrillos solo en el perímetro del mismo ( foto ), sín compactar la base, tenemos un problema sobre todo si el plato es de los llamados extraplanos ( menos grosor de lo habitual ). El peso de una persona más el peso de una mampara de cristal acrílico o cristal templado, produce un efecto palanca-rotura en los laterales del plato al no poder soportar el peso.

En los platos de ducha normales, de mayor grosor, es más difícil que se produzca una rotura.

Dentro de los plato de ducha, los acrílicos, que cada vez se instalan menos por su poca rigidez y facilidad para originar filtraciones del agua de la ducha, absorben mejor los impactos. Los platos de chapa de acero también soportan mejor los golpes pero son débiles en su composición.

Los más recomendados son los de cerámica o loza, pero requieren, como todo, una correcta instalación para evitar problemas.

El porqué de una pared de ladrillo

Sábado, febrero 16th, 2008

Porqué las paredes de ladrillo se levantan de una forma y no de otra, todo tiene su sentido.

Si vemos una pared donde los ladrillos se colocan de forma alterna donde las juntas de la fila inferior no coinciden con las superiores, lo vemos como algo normal porque siempre ha sido así.

Paredes de ladrillo¿ Sería posible que una fila de ladrillos se colocará en la misma linea que la fila inferior ?, la respuesta es si, pero no estaría construida correctamente.

La posición de los ladrillos en forma alterna le dan a la pared una solidez que refuerza su estructura apoyando siempre cada ladrillo sobre otros dos y de este modo la pared tiene más consistencia.

Importante que la base de la pared, donde se apoyan los ladrillos, sea sobre mortero y no directamente sobre el suelo ya que de este modo la pared queda fija y no suelta al no tener buena base.

También el albañíl tiene que recibir el encuentro de la nueva pared con otras paredes, poniendo mortero de unión para que la pared no se mueva y del mismo modo sucede en el encuentro con el techo. Conseguiremos que la pared sea fuerte y compacta sin posibilidades de que se mueva por recibir golpes o apoyos de objetos. 

También hay que conocer porqué los ladrillos no son compactos y sin embargo tienen agujeros en su interior. La explicación es sencilla.

Los agujeros en su interior permiten dilataciones del material de ahí que un ladrillo compacto no permitiría dicho fenómeno, además reduce el peso de una pared siendo suficiente la estructura con la que está fabricado para aguantar el peso de la propia pared.

Un ladrillo con agujeros en su estructura facilita la labor de los diferentes gremios para la realización de las instalaciones, como los electrecistas, fontaneros, calefactores, etc, permitiendo ubicar los tubos en el interior del ladrillo.

Los ladrillos se fabrican con diferentes formas,  larguras, anchuras y agujeros en su estructura, pueden ser machetones, chingolos, tabiqueros, rasillas, etc.

Los ladrillos se fabrican al horno con arcilla o tierra de tipo arcillosa y en ocasiones se les aporta diferentes materiales.

El ladrillo es por tanto la pieza básica y fundamental en la construcción, y muchas veces cuando nos queremos referir a la construcción o al mundo inmobiliario, decimos ” el ladrillo “.

Los premarcos de madera

Miércoles, enero 30th, 2008

El premarco de madera, es colocado por el albañíl para en reformas, sustituir a otro permarco existente y en obra nueva para habilitar el paso hacia cualquier estancia.

El premarco cumple la función, como su nombre dice, servir de marco previo a la marco de terminación. Cuando los carpinteros colocan una puerta y las jambas, necesitan una base sobre la que poder trabajar, sujetando la puerta, bisagras y revestimiento de la puerta con jambas.Premarco de madera

La mejor base es el premarco porque los carpinteros pueden clavar las puntas o sujetar con espuma de poliuretano, la puerta a instalar.

Para que un premarco esté bien colocado debe estar a nivel por las caras interiores y exteriores, aunque si hay alguna diferencia de niveles, el carpintero lo puede corregir al colocar la puerta.

El premarco se sujeta en la pared con  ladrillos y masa de albañilería y además disponen de maderas cruzadas en la parte sueprior y una en la base inferior, para que aguante durante la obra hasta que esté bien fijo y recibido.

Para puertas normales de habitaciones, salón, cocina y baño, el marco que forma el premarco tiene una anchura aproximada de 7 cmts, que viene a ser el grosor de una pared con ladrillo tabiquero y su revestimiento a ambos lados de la misma.

Cuando las paredes están hechas con ladrillos machetones, el premarco debe de ser más ancho de 7 cmts. para que al colocar el mismo y posteriormente la puerta, estos no queden engullidos por la propia pared. Debe quedar con el mismo saliente o incluso algo más.

El paso interior del premarco, para las puertas de baño, es de 64 y de 74 cmts. para el resto de estancias.  Para que quede una altura normal de la puerta, la luz interior del premarco debe ser de 2,05 cmts, que después, cuando el carpintero coloque las jambas, quedará en 2,03 cmts. aproximadamente.

Paredes de ladrillo

Domingo, julio 1st, 2007

Las paredes de ladrillo son las más empleadas para realizar las divisiones interiores de las viviendas, aunque actualmente se está abriendo paso las paredes de pladur como alternativa más económica y rapida de ejecutar.

Las paredes de ladrillo se levantan colocando los ladrillos en sucesivas filas horizontales de tal manera que las filas superiores se coloquen a matajuntas, es decir que las uniones entre ladrillos no coincidan verticalmente, consiguiendo así una mayor consistencia a la pared.

Una vez colocadas todas las filas de ladrillos hasta la altura deseada, normalmente desde el suelo hasta el techo, se rasean ambos lados de la pared, igualando las diferencias de niveles. Para ello se hacen maestras verticales o guías que servirán de apoyo a la regla con la que igualaremos las sueprficies de la pared.

Posteriormente, para evitar pequeñas irregularidades, se lucen ambas caras de la pared, extendiendo con la llana, el yeso o perlita, dejando las superficies completamente lisas y preparadas para ser pintadas por el pintor.

Reformar las paredes

Martes, junio 26th, 2007

Las paredes son elemento primordial en una vivienda, marcando la diferencia entre un espacio amplio o un espacio reducido.
Las paredes puede convertir una estancia en un lugar cómodo y práctico, o un lugar incómodo e inútil.

Tipos de paredes (tabiques ):
Paredes de ladrillo, de pladur, de madera o de hormigón.

Porque reformamos las paredes:
Para ganar un espacio interior, por abrir una puerta o ventana, o por seguridad para sustituir una pared en mal estado.

Tipos de reformas en una pared:
La reforma de una pared puede consisir en derribar un tabique, en derribarlo y levantarlo en otra posición, en abrir una puerta o ventana en el mismo, o reformar su superficie.