Archive for the ‘hormigón’ Category

Reforma, restaurante rústico.

Lunes, abril 30th, 2012

Este fin de semana he tenido la oportunidad de comer en un restaurante de pueblo con decoración tipo rústica. La decoración rústica ofrece una sensación con sabor a lo añejo, a lo antiguo, más cálida y familiar.

En este caso se trata de un caserio antiguo rehabilitado que ha mantenido la estructura inicial. No obstante también hay casos donde la estructura de hormigón es disimulada con falsas vigas de madera y solivas, apoyadas en columnas de hormigón revestidas de madera.

Estilo rústico

Conviene destacar algunos detalles que confieren el estilo rústico al local.

Las paredes, si no son las originales del caserio con anchuras superiores a 50 centímetros, se cubren con piedras tipo de río, sin orden justificado, sobresaliendo del vertical. Dejando separaciones superiores a 2 o 3 centímetros, de modo que ofrece el aspecto de querer resaltar el relieve.

Los suelos con baldosas color teja en material de cerámica, ofreciendo combinaciones de formas y dibujos predefinidos. Son suelos sufridos y cálidos por estructura. No son baldosas uniformes y algunos fabricantes les dan la apariencia de estar esportilladas en sus laterales.

Los techos dejan ver las columnas de madera con formas curvas, apoyadas en columnas tambien de madera y reforzadas por trípodes de madera. Las solivas que complementan los espacios entre vigas, cubren los vacios entre las mismas con yeso dando formas curvas.
Toda la madera vista está barnizada y destaca el brillo de su superficie.

Para completar el estilo rústico de todo el ambiente, las mesas y sillas son de madera.
Un detalle destacable que no se ve en la foto, es el tragaluz de dimensiones muy amplias, que había en el techo y que dejaba entrar la luz natural de la calle.

Si a todo esto lo acompañas con una comida casera, como fue nuestro caso, el resultado es de quitarse el sombrero.

El pasamuros y las paredes.

Domingo, abril 22nd, 2012

¿Qué es un pasamuros ?, no es alguien que pasa los muros como su nombre indica, es el tubo que se coloca en la pared para permitir el paso de otro tubo o instalación, a través de la pared.

Para los profesionales puede ser un quebardero de cabeza si la pared que hay que taladrar o agujerear, es de una anchura considerable. Dependiendo de la pared, se necesitan brocas de una longitud de más de 15, 20, 25 cmts o más.

Pasamuros de la pared.

En ocasiones la pared que hay que atravesar, para poder poner el pasamuros, es de hormigón, con lo que necesitaremos taladros de grán potencia y además valorar la existencia de varillaje que da la consistencia al hormigón y que puede impedir hacer un agujero por el sitio que deseamos hacerlo. 

Otras paredes están construidas con piedras de dimensiones grandes, que tienen una dureza extrema y que habitualmente forman paredes de mucha anchura, con lo que la dificultad es extrema.

Otro problema en determinadas paredes son las instalaciones de agua y luz que están ocultas y que pueden ser dañadas al hacer el pasamuros.

Si el pasamuros es desde el interior hasta la fachada, el peligro puede ser que caigan cascotes de los elementos de la fachada, a la calle.

En instalaciones de gas, cuando las instalaciones tienen que cruzar paredes, es obligatorio poner pasamuros del mismo material que la instalación y que sobresalga al menos medio centímetro por cada extremo.

Por todo lo comentado, el pasamuros debe ser realizado con mucha precisión y precaución.

Reforma de un aseo.

Viernes, abril 6th, 2012

Petición de consulta de una usuaria del blog:

Hola, como muchos de los lectores de su blog, me encuentro en la aventura de reformar mi vivienda, un piso de 34 años. Es grande y está muy bien construido, pero tiene algunos problemas logicos como poca presion de agua, algunas humedades y pequeñas grietas en los techos.

Aseo.

Como la economía no dá para mucho, en los siete años que llevamos ahí viviendo de momento solo habíamos podido reformar el baño. En este momento estamos con el piso patas arriba porque hemos querido cambiar la cocina, y como era necesario, la fontanería de toda la casa, y debido a la distribucion de las tuberías me han tenido que levantar el pasillo, salon, baño y aseo hasta sustituir todas las instalaciones.

Este ultimo, el aseo, es el motivo de mi consulta, ya que el albañil que nos está haciendo la reforma, nos quiere convencer para poner un plato de ducha redistribuyendo el inodoro y el lavabo. He leido en una consulta similar la posibilidad de llevar la bajante por la cámara de la pared, pero querría informarme mejor en mi caso concreto, por lo que adjunto un par de imagenes con la distrubicion original y la posible reforma. A ver si desde su punto de vista por lo que puedo ver bastante profesional, me puede aconsejar si sería buena idea, ya que sería muy buena oportunidad el poder incorporar ducha suplementaria. A la derecha del aseo quedaría el baño, por lo que creo que el hueco-esquina a la derecha del wc sería la cámara. 

Digame si fuese necesaria más información, y gracias de antemano por dedicar su tiempo a mi consulta.

Un saludo y felicidades por su labor informativa. Muy agradecida.

Respuesta a la consulta:

Aseo reformado.

Como muy bien dices ese hueco a la derecha puede ser cámara, pero me da la impresión que será el sun de los baños y aseos, y ese espacio no te permitirá pasar la mangueta (tubo desague del inodoro), para desplazar el inodoro de su posición actual.

Otra opción puede ser que en esa cámara estén la bajante general y el sun de ventilación, que será lo más probable. En este caso si el sun está en la escuadra del fondo a la derecha, se podría reformar el árbol general y poner el injerto mirando hacia la nueva posición del inodoro. No obstante y casí seguro, esa bajante dará servicio al cuarto baño y al aseo, por lo que reformar el árbol general implicaría  sacar una derivación nueva para el servicio del cuarto baño,  eso significa poner un injerto doble, con una boca para el baño y otra para el aseo.

Todo esto es factible perfectamente y seguramente el profesional ha visto la posibilidad de hacerlo. Hay que tener en cuenta la altura del suelo terminado hasta el hormigón para llevar la mangueta por el suelo o por la pared. Si en el piso de abajo hay techo falso y siempre que se respete el varillaje del hormigón, se puede empotrar parte de la mangueta por el suelo, sin miedo a romper el techo del vecino, y hacer la salida del inodoro a suelo en vez de hacia la pared.

Espero haber solucionado tus dudas. Si lo necesitas puedes volver a contactarme para aclarar cualquier otra cuestión que consideres oportuna.

Saludos.

Javier.

Plato ducha a ras de suelo.

Sábado, marzo 31st, 2012

Muchas de las reformas que se realizan en los cuartos de baño y presupuestos de reformas que se solicitan, se hacen pensando en la comodidad de personas mayores o personas minusválidas.

Algo que es necesario, es facilitar la movilidad y acceso al plato de ducha, porque claro, la bañera es un elemento que cada vez se instala con menor frecuencia.

Los nuevos platos de ducha, extraplanos, de silex u otros materiales, son apropiados por el hecho de tener poco grosor y dan la posibilidad de colocarlos a ras de suelo

Esto a simple vista parece sencillo pero requiere disponer de buena altura entre el suelo terminado y el hormigón de la base, incluso con los sifones que son necesarios, de alturas de 7 a 10 centímetros, hay que picar el hormigón para empotrarlo y poder así tener sufiente espacio para el mismo y para el desague.

Plato ducha.

En el gráfico que se puede apreciar como quedaría la ducha empotrada a ras del suelo.

Hay quienes piensan que de esta forma el desague no tiene caida y no correrá lo suficiente, pero hay que considerar que con una pendiente de un 2 a 3 %, es válido para el correcto funcionamiento. En un plato de ducha de 1 mt a 1,5 mts. con poner el desague a nivel y considerando la altura entre la base del plato y el desague, tenemos la pendiente suficiente, siempre que el desague sea como mínimo de 40 mm exterior o 34 mm interior, en pvc, que es lo mismo. 

El plato de ducha a ras conlleva que se puede acceder con una silla de ruedas o solo levantar el pie unos 4-5 cmts. para salvar la parte baja de la mampara de ducha.

Es por tanto una solución válida y que facilita considerablemente el uso de la ducha.

Colocar una caja fuerte.

Domingo, enero 8th, 2012

En los tiempos que corren y cuando el sistema financiero hace aguas, la seguridad de nuestro dinero, no parece estar en el banco. El dicho de ” guardar el dinero debajo de un ladrillo” o ” en el colchón”, cobra especial notoriedad en la época de crisis.

Los fabricantes de cajas fuertes se frotan las manos, la gente saca el dinero de los bancos por si acaso y los que tienen  dinero negro lo quieren esconder del fisco.

Si nos decidimos a comprar una caja fuerte , conviene saber como colocarla de un modo seguro, para ello hacen falta algunos conocimientos de albañilería.

Lo más importante, decidir si va a ser de superficie, es decir, sujeta al suelo o pared con tornillos barraqueros, o si va a ser de empotrar, en cuyo caso, la esconderemos y cubriremos con obra de albañilería. Particularmente, aunque da más trabajo, creo que está última es la mejor opción.

Caja fuerte.

Caja fuerte empotrada

Buscamos una pared o escuadra donde empotrarla. Una vez elegido el lugar, hacemos un encofrado con varillas de hierro, entrelazadas entre sí alrededor de la caja y cubrimos toda la caja con hormigón, dejando accesible el frontal para la apertura de la caja. El consejo es que al menos haya un grosor de 15 cmts. de hormigón alrededor de toda la caja fuerte. Pondremos unas maderas que harán de topes para evitar que el hormigón se desplaze y de este modo daremos la forma compacta al hormigón armado.

Una buena opción será camuflar el acceso a la caja evitando su fácil localización.

Si los ladrones quieren llevarse la caja, tendrán que picar todo el hormigón y les será muy costoso, y además harán mucho ruido, con lo que probablemente desistan de intentarlo. 

Aunque parece complicado de realizar, es bastante sencillo de ejecutar y el resultado es satisfactorio.

Rasear una pared de hormigón.

Miércoles, marzo 2nd, 2011

Rasear una pared de hormigón requiere un tratamiento diferente que una pared de ladrillo. Las paredes de ladrillo tienen la rugosidad propia que permite que el mortero se adhiera con facilidad a su superficie. De ahí el hecho que los ladrillos se fabriquen con esas características.

Las paredes o muros de hormigón son construidos para realizar la labor de contención, soporte o separación. En ocasiones es necesario rasear su superficie para protegerla y ofrecer otra apariencia diferente.

Pared de hormigón.

La pared de la foto, requiere se raseada por tratarse de un muro exterior, donde azota el agua y aire del mar, con el posible deterioro. El salitre puede conseguir hacer aflorar el varillaje del muro y pudrir el hierro. En este caso, se plante un raseo con monocapa.

Siendo un muro con pared lisa, sin rugosidades, necesita un elemento que permita el agarre perfecto del raseo para que no se caiga con el tiempo.

Con buen criterio, se coloca una malla sujeta previamente con arandelas de plástico y que fijan la misma al muro. De este modo el raseo con monocapa no corre el riesgo de caerse.

Anteriormente los albañiles habían colocado una malla metálica que se fue roñando con el salitre y soltando el raseo de mortero. De ahí que tuvieron que optar por la malla de plástico que no se roña y se sujeta perfectamente.

Casa con estructura de madera.

Sábado, febrero 19th, 2011

En viviendas cuya estructura es de madera, que tienen vigas de madera y sobre todo si ya tienen muchos años, hay que tener mucho cuidado cuando se realiza la reforma.

En ocasiones nos podemos encontrar que las vigas de apoyo del suelo, las solivas, están podridas y es necesario sustituirlas, buscando el apoyo de vigas sanas.

No requiere mayor obra que poner otras vigas en paralelo a las existentes, reforzando la estructura existente.

Sera necesario nivelar el suelo de toda la vivienda, apoyando chapa de madera antihumedad de al menos 2 cmts, sobre las vigas nuevas y viejas. Con esto conseguimos tener una base consistente, nivelada y de poco peso.

En los cuartos húmedos, cocina y baño, pondremos un plástico que aisle el suelo de madera con la base de hormigón y mallazo. La base de hormigón de poco grosor, unos 5 cmts, nos servirá para apoyar los tabiques divisorios sin el riesgo de que se nos muevan por los movimientos de la madera.

Si los los tabiques son de pladur, todavía cogerá menos peso la vivienda, aunque para los baños y cocina, es aconsejable que sean de ladrillo para la sujección de los pesos de los muebles, campana, lavabos, etc.

En el resto de la vivienda igualaremos todos los suelos con tarima de madera y con esto conseguiremos tener un suelo firme y nivelado.

Rastrelar la madera.

Martes, noviembre 16th, 2010

Si realizamos la reforma de nuestra vivienda y optamos  por cambiar la madera del suelo, está bien conocer como se realiza el trabajo.

Para poner la madera, en este caso, la tarima, el carpintero previamente debe rastrelar el suelo. ¿ Qué significa rastrelar?. Rastrelar se refiere a la colocación de maderas, en este caso rastreles, en perpendicular a la fachada(foto), para posteriormente clavar la tarima, en posición cruzada y normalmente paralelo a la pared de la fachada. Consiguiendo una estructura compacta y resistente, repartiendo la superficie de la madera por igual.

Colocar los rastreles.

El carpintero debe calcular el grosor del rastrel más el grosor de la tarima que se va a colocar, para que el nivel que coja la tarima sea igual que el nivel de los suelos de cocina y baño/s. Teniendo en cuenta que una vez que la madera está colocada, tiene que intervenir el acuchillador para igualar posibles salientes y desniveles del suelo.

Aunque el acuchillador, desvaste la madera, algo casi inapreciable a la vista, al colocar los rastreles el carpintero los pone a nivel entre unos y otros. Para salvar pequeñas diferencias utiliza cuñas de madera que le sirven para cojer altura a los rastreles.

La forma de sujetar los rastreles en el suelo, es con puntas de acero que se clavan en la madera y suelo de hormigón, pasando previamente el taladro para abrir paso o metiendo tirafondos largos atronillados en el suelo.

El trabajo de la colocación de la tarima, tiene como parte más laboriosa el rastrelar. Una vez el suelo esté rastrelado, la colocación de la tarima, clavando la misma con puntas en los rastreles, es más sencillo.

Los puntales en la obra

Domingo, octubre 17th, 2010

Cuando se realizan los encofrados para la construcción de las plantas de una vivienda, hasta que el hormigón frague y no se caiga por estar reciente su aplicación, se colocan puntales que sujetan la estructura provisionalmente, el tiempo necesario hasta que la estructura y el hormigonado tengan suficiente resistencia.

Los puntales de la obra.
En otros casos, se retiran vigas para colocar otras suplementarias y mientras estas últimas realizan su función, los puntales aguantan el peso de la estructura superior.

Estos puntales, que son a modo de hierros, que hacen la labor provisional de columnas, tiene la posibilidad de regularse en altura y soportar pesos elevados.

En ocasiones ha sucedido que se han retirado antes de tiempo los puntales y las estructuras  se han venido abajo, por eso no hay que tener prisa en retirarlos y esperar el tiempo suficiente hasta que las vigas y columnas hagan su función, aunque sea al finalizar la obra.

Construir las casas con madera.

Viernes, octubre 15th, 2010

En epocas de crisis, hay que agudizar el ingenio y ahorrar costes. Las nuevas construcciones están optando  en muchos casos por construir las estructuras y cerramientos, con madera.

Son maderas con tratamientos especiales para resistir ciertas temperaturas del fuego y contra la humedades, están preparadas para aguantar las inclemencias del tiempo y el ataque de la carcoma y polilla.
Construcción casa de madera.
Tienen la facilidad de la sencillez en su construcción y bajo coste del material.

La madera es un material muy cálido que protege el interior de las viviendas del frío exterior, conservando el calor en el interior de la vivienda. Aún así se colocan planchas de aislamiento, a modo de cámara que ayudan a la conservación de temperaturas de confort.

La madera, es un material cálido que requiere cierto mantenimiento pero conserva sus propiedades durante muchos años.

Las divisiones entre habitaciones, se realizan con planchas de madera, de una manera rápida y sencilla. Las vigas y columnas, son también de madera, preparadas para soportar los pesos de la cubierta que al ser también de madera, es más ligera que una convencional.

En el norte de Europa, llevan años utilizando con éxito, la madera para construir las casas individuales.  Con este tipo de construcciones se evitan el movimiento de cargas pesadas y la utilización de ladrillos, mortero, vigas de hormigón y columnas de hormigón.

Instalación cables de electricidad.

Domingo, octubre 10th, 2010

Las instalaciones de electricidad varian la forma de realizarlas si es en viviendas, locales o garajes. En las viviendas se pican las rozas para empotrar los tubos que alojan los cables de las conducciones, cuidando así la estética.

Sin embargo en garajes no es necesario mantener la estética buscando la practicidad y funcionalidad, con el añadido que las paredes, techos y suelos, son de hormigón, dificultando la ocultación de los tubos.
Instalaciones de electricidad
Se utilizan tubos que tienen rigidez, no flexibles como el tubo coarrugado de interiores, pero que al ser calentado pueden ser facilmente domables para adapatarlos a las escuadras y cambios de dirección.

Estos tubos se instalan en colores similares a las paredes, siguiendo parelos para no desentonar en exceso y disimulando lo posible su visibilidad. Tienen la ventaja de ser accesibles para cualquier modificación, reparación o mantenimiento de las mismas.

Levantar un tabique en terreno

Viernes, octubre 8th, 2010

Para levantar un tabique de ladrillos necesitamos tener una buena base donde poyar el mismo.

Podemos hacerlos de tres formas: excavar el terreno hasta encontrar suelo firme, no arcilloso que nos permita levantar la pared sobre suelo consistente

Otra opción sería  excavar una determinada profundidad y rellenar lo excavado con piedras que nos den la consistencia, y que valga de apoyo.

Por último podemos o excavar y hacer un encofrado preparando una cajera con varillaje clavado en el terreno verticalmente y varillas en forma de estructura en horizontal, rellenando posteriormente con hormigón, dejando la base al ras de suelo. Este tipo de hormigón se le denominada hormigón armado por la composición interna que se forma-

Como toda buena construcción se empieza por la base y una buena base sirve para construir.

Encofrado.

Lunes, octubre 4th, 2010

En un local, se quiere ganar altura y asilar térmicamente el mismo, del exterior, evitando cargar mucho peso.

Teniendo en cuenta que se quiere subir el suelo más de 40 cmts, se adopta la solución de recrecer el suelo con corcho polixpan. Un material que tiene cierta consistencia, tiene poco peso pero que a la vez es resistente.

El corcho polixpan es un buen aislante pero de por si solo, tiene cierta flexibidad que daría insestabilidad al suelo. En este caso el albañíl, echa un mallazo y una carga de hormigón para dar consistencia a la base y servir de suelo resistente para el transito, para tabicar o embaldosar encima.
Encofrado de hormigón.
Hay que tener en cuenta que al extender el hormigón encima del mallazo, este tiene que ocupar todos los vacios y cubrir relieves del corcho para evitar roturas. También tiene que cubrir el mallazo por encima y por debajo para que el suelo esté compacto y homogeneo. Los corchos especiales, de polixpan, tienen canales que sirven para poner varijalle en longitudinal y de esta forma dar más homogeneidad al suelo y resistencia.

Hemos conseguido evitar las pérdidas de calor del local y recrecer el suelo.

Rastreles de madera.

Lunes, diciembre 21st, 2009

Rastrelar el suelo. En ocasiones para ofrecer ambientes cálidos en el cuarto de baño, se coloca madera en el suelo, siendo esta especial contra la humedad al ser un lugar que soporta cambios de temperatura por calor y vahos de las duchas.
Este tipo de madera es conocida como madera de Roble, Iroko o Teca.
Cuando el suelo existente es de madera y se encuentra muy desnivelado, se colocan rastreles ( foto ), para preparar la base donde se colocará la tarima.

Puede existir el problema de que la madera situada debajo no esté en buenas condiciones, rota o apolillada, para clavar puntas sobre la misma, para esto se adopta una solución fiable como es la de sujetar los rastreles con espuma de poliuretano.

Al ser una base amplia, la espuma sujeta de forma eficaz los rastreles donde se apoyará la tarima.

En otras ocasiones, las puntas sujetan con fuerza el rastrel siempre y cuando la base sea de hormigón o de madera no deteriorada. En cualquier caso el carpintero emplea su profesionalidad para ofrecer la mejor solución.

Reformas en las casas de madera

Miércoles, septiembre 24th, 2008

Las casas de madera o mejor dicho con estructura compuesta por vigas de madera y paredes de ladrillo, requieren un especial cuidado a la hora de reformarlas.
Normalmente se trata de casa de más de 50 años, cuyas vigas y columnas se encuentran deterioradas por el paso de los años, con polilla o han perdido resistencia.

Las vigas tienden a combearse con la consecuencia de que los suelos pierden su nivel óptimo, de ahí la necesidad de colocar los suelos nuevos sobre los existentes, buscando el punto más alto para igualar por completo todo el piso.
No es de extrañar que tengamos que aumentar la altura del suelo de 10 a 20 cmts, y por ello se nos origine un escalón en la entrada a la vivienda. Aprovechando que los pisos antiguos tienen alturas interiores de 2,70 a 3 mts o más, no perderemos espacio habitable, ya que lo habitual en una vivienda con estructura de hormigón es que la altura sea de 2,45 a 2,60 mts.

En las reformas de los baños y las cocinas hay que tener en cuenta poner malla metálica protectora en aquellas vigas o columnas donde se coloquen los azulejos y baldosas. El motivo es que con los movimientos existentes en las vigas y columnas, los azulejos pueden rajarse y para ello la malla protege y aisla los mismos, absorbiendo esos posibles movimientos.

Al colocar los suelos nuevos de madera y en los baños y cocinas, es interesante poner una malla para el aislamiento del ruido. Al ser suelos de madera, el ruido se transmite con facilidad y al crear una pequeña cámara encima del suelo original se puede producir un efecto tambor que podemos evitar con el asilamiento.

En definitiva, siguiendo una serie de recomendaciones básicas conseguiremos una reforma de calidad en nuestra casa con estructura de madera.

Cogiendo altura

Viernes, febrero 29th, 2008

Resulta cada vez más habitual la conversión de locales comerciales en viviendas. Supone la trnsformación de un inmueble enfocado a la atención al público para pasar a enfocarse al confort del individuo.

 Ganar altura, hormigonar el suelo.Queremos estar a gusto en nuestra casa y tener todas las comodidades posibles, es por ello que tenemos adaptar el local a una vivienda con todas sus ventajas y prestaciones.

La altura normal de una vivienda habitable, en su interior, suele ser entorno a los 2.5 mts. y en local comercial la altura suele ser superior. De ahí que no tengamos ningún problema para enfocarlo hacia la altura estandar regruesando el suelo y a la vez poder aislar el mismo.

El suelo del local, puede tener habitualmente por debajo del mismo, un garaje o el terreno natural, con la consiguiente transmisión de frío. Necesitamos entonces ganar altura y a la vez aislar la nueva vivienda de la posible transmisión de frío o pérdidas de calorías.

Hay que tener en cuenta que no podemos sobrecargar el suelo con un peso excesivo ya que el local no estaba diseñado para vivienda ni para un sobrepeso elevado. Si necesitamos ganar 30 cmts., macizar el suelo con hormigón puede ser un problema añadido.

Para solucionar estos problemas se recurre al corcho blanco de polixpan, un elemento muy compacto que nos dará grosor, resistencia y poco peso. Sobre este material aplicamos un encofrado a base de varillaje, mallazo (foto) y una capa de hormigón mínima de 4 a 5 cmts.

Con esto hemos conseguido aislar el suelo, sin sobrecargarlo, ganar altura y darle la consistencia y robustez de un suelo normal de hormigón de cualquier vivienda estandar.

Reformar las paredes

Martes, junio 26th, 2007

Las paredes son elemento primordial en una vivienda, marcando la diferencia entre un espacio amplio o un espacio reducido.
Las paredes puede convertir una estancia en un lugar cómodo y práctico, o un lugar incómodo e inútil.

Tipos de paredes (tabiques ):
Paredes de ladrillo, de pladur, de madera o de hormigón.

Porque reformamos las paredes:
Para ganar un espacio interior, por abrir una puerta o ventana, o por seguridad para sustituir una pared en mal estado.

Tipos de reformas en una pared:
La reforma de una pared puede consisir en derribar un tabique, en derribarlo y levantarlo en otra posición, en abrir una puerta o ventana en el mismo, o reformar su superficie.