21. Enero 2010 por Luis Seco.

Después de muchos años en el mundo de las reformas he aprendido que la prudencia y la reflexión son aspectos que hay que tener muy en cuenta a la hora de trabajar. Antes de realizar cualquier trabajo de reforma hay que planificarlo y desarrollarlo mentalmente como si lo estuvieras realizando. De este modo puedes analizar los materiales que necesitarás, el tiempo que vas a emplear y los posibles problemas que te van a surgir.

Un claro ejemplo es cuando hay que localizar una avería de agua. Pongamos el caso que un vecino tiene una humedad en el techo o en la pared junto al mismo. Lo básico es pensar si la avería proviene de una fuga de un tubo de presión que en este caso caería el agua constantemente. Si se trata de desague cae el agua con menos intensidad, deja una zona con mancha de huemedad más amplia y gotea de un modo intermitente que es cuando se utilizan los servicios de la cocina o el baño.

Segundo, debemos subir al piso superior y comprobar exteriormente si algun latiguillo gotea, o algun sifón pierde agua, o en la salida del inodoro se aprecia humedad. Si dicha vivienda tiene muchos años y no han reformado la misma, probablemente los desagues sean de plomo viejos y empiezan a fallar. En cambio si la vivienda está recien reformada, puede ser que los profesionales hayan dejado algo mal y provoque humedades al piso inferior.

En otros casos, en viviendas de muchos años, las bajantes de fecales son de uralita y con el tiempo se han rajado y empiezan a peder agua con el consiguiente incordio para los pisos inferiores. En este caso sería una avería de debe arreglar la comunidad por ser un elemento común.

En otras ocasiones cuando gotea agua constantemente, puede deberse a una fuga en la calefacción. La forma de comprobarlo es revisar el manómetro de la caldera y analizar si ha bajado la presión del circuito de los radiadores.

También sucede que a veces se producen obstrucciones en tuberías generales de desague, rebosando por las juntas de los tubos viejos y provocan humedades, en estas ocasiones, una vez desostruida la bajante desaparece el mal.

Lo más importante a tener en cuenta es que no hay que ponerse a picar las paredes o suelos de los pisos hasta no cerciorarse del origen de la humedad y picar solo lo necesario en el lugar indicado.

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21. Noviembre 2009 por jorgemolina.

Muchas personas se plantean sustituir las  ventanas de su casa, por que estas están viejas, deterioradas o en mal estado y muchas veces por que sean más bonitas.

Se dirigen a varios establecimientos del ramo para recabar información y un presupuesto de cada ventana,  atendiendo a las explicaciones de cada sistema y sus beneficios.

Pero uno de los errores que más  cometen  las personas que quieren cambiar las ventanas, es la poca sensibilidad con el ahorro de energía, si, con la eficiencia de la ventana, con su aislamiento. Casi todos  exigen que se trate bien el medio ambiente, se alegran que los gobiernos e instituciones emprendan medidas de lucha contra el cambio climático, pero cuando ellos tienen que tomar una decisión y en este caso es en el cambio de sus ventanas, lo que prima es el precio y en este caso no la eficiencia.

Mal, muy mal, primero se debe comparar la eficiencia, el sistema de apertura, el tipo de cristal de cámara, su instalación, la estética y luego por último su precio, no a la inversa.

La inversión inicial puede ser mayor, pero el rendimiento a lo largo de los años lo amortizará, pero a demás ganarán confort ambiental de su hogar, perdidas de calor/frio, ahorro de hasta un 50 % de energía calorífica en invierno y de A.A. en verano, que todo esto se traduce en que la factura de su suministrador no sea tan elevada y por último la contribución de cada uno de ellos a la menor emisión de CO2 a la atmosfera  y menor calentamiento global.

Muchas de estas personas cuando deciden comprar un mueble, una tele, un sofá, miran el precio, pero no les importa gastarse 500 € más, a cambio de que sea más novedosos, que distinga más, que tenga más tecnología, etc. Pero cuando tiene que cambiar sus ventanas busca la que sea de menor coste, que sea corredera para que no le ocupe espacio, pero a la vez que sea bonita, etc. sin tener en cuenta su eficiencia.

Lo correcto sería buscar una ventana eficiente, una ventana de PVC ó aluminio con RPT como mímino y ir dejando de lado las otras que no son eficientes, aunque sean más baratas.

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14. Septiembre 2009 por Luis Seco.

A término prácticos, vamos a acotar el término biomasa al uso de material forestal de deshecho para calderas de combustión domésticas. Quiero decir, no incluimos aquí ni los biocombustibles, ni los excrementos ni otros elementos orgánicos con capacidad energética, y excluimos también los usos de generación de energía eléctrica (poco desarrollado en usos domésticos), procesos térmicos industriales y usos caloríficos que no precisan combustión.

Esto es, vamos a hablar de biomasa refiriéndonos a lo que habitualmente nos referimos cuando hablamos de esta fuente de energía, sin tener en cuenta la amplitud real del término.

La pregunta que nos podemos hacer es si merece la pena instalar una caldera de biomasa o es mejor seguir confiando en los combustibles fósiles. Vamos a intentar hacer una relación de ventajas e inconvenientes.

Respecto a la distribución de combustible, evidentemente estamos acostumbrados a ver camiones cisternas transportando metano o propano al más distante de los caseríos. ¿Quién ha visto un distribuidor de biomasa?

Para el uso doméstico, la biomasa suele distribuirse en forma de pellets, una especie de granulado compuesto por deshechos forestales aglomerados y prensados. Las fábricas de estos componentes son un nicho de empleo distribuido, ya que aprovechan los recursos de una zona y los distribuyen en un radio cercano, pero ¿hoy por hoy nos pueden garantizar un suministro regular de combustible? Por lo pronto, en algunmas comunidades como Andalucía, ya se ha garantizado por ley  el suministro durante cinco años a quien instale una de estas calderas. Parece más que propable que en ese tiempo ya haya estén asentadas las redes de distribución.

La gran ventaja del pellet de madera respecto a las astillas o a los troncos, es que nos permite una regulación más controlada del proceso de combustión. Mediante un tornilo sinfín o un proceso de succión se va alimentando la caldera desde el almacén de grano según la necesidad, el fuego no se ahoga como cuando hechamos un tronco. En este sentido, con el pellet se consigue una regulación del proceso de combustión similar a la de la caldera de gas.

Además, el pellet tiene menos humedad que los troncos o las astillas, por lo que incrementa el poder energético, claro que hay que tener en cuenta que se requiere mayor energía para crearlo que, por ejemplo, las astillas.

Pero la gran ventaja de la biomasa sobre los combustibles fósiles es la más que considerable ahorro en el precio del combustible, que hacen que estas instalaciones se amorticen en poco tiempo.

Con el uso del pellet de madera, el almacenaje se simplifica considerablemente, pero el volumen del pellet sigue siendo superior al del gasoil o el metano, por lo que se hacen necesarios almacenes más grandes o incrementar la frecuencia del suministro.

Respecto al mantenimiento, hay que tener en cuenta que, como toda combustión produce residuos, pero evidentemente, la biomasa producen cenizas. En cambión, la emisión de tóxicos es muy inferior a la de los hidrocarburos.

En conclusión, un sistema de calefacción mediante biomasa parece una buena inversión y una alternativa a los combustibles fósiles, con un precio muy fluctuante. El pellet facilita la instalación de este tipo de calderas en el medio urbano y  hace más eficaz la distribución. Aunque deberá subsanar sus problemasen este capítulo, la distribución, si quiere ser una alternativa real a los hidrocarburos.

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11. Septiembre 2009 por Luis Seco.

El precio de una insatalacion de suelo radiante es claramente superior al de una calefacción convencional. A pesar de ello, considero que estas instalaciones pueden ser una respouesta interesante tanto en una obra nueva como en reformas.

Pese a una instalación más costosa, hay que tener en cuenta que el suelo radiante proporciona una climatización más agradable con mayor eficiencia energética, además de que estas instalaciones mejoran las propiedades aislantes (térmicas y acústicas) de los suelos.

Proporcionan un calor más constante y a baja temperatura. Al no requerir grandes picos de potencia (como el caso de las calefacción eléctrica) un suelo radiante eléctrico es perfectamente compatible con un sistema  de generación de energía fotovoltaica (o eólica) anejo a la construcción.

El calor es más constante y uniforme que un sistema de radiadores eléctricos  y que una calefacción exterior, sistemas con fuentes de calor muy  focalizadas. Eso lo hace también más agradable y saludable.

Permite también crear una instalación sectorizada, con termostato independiente en cada sala, optimizando el gasto.

Otro factor a tener en cuenta relacionado con la salud, es que lal ser un calor sin fuentes focalizadas evita movimientos de aire que generan más ácaros y apartículas en el ambiente y no modifica las condiciones de humedad.

También se gana estéticamente ya que es una instalación completamente integrada en la construcción, eliminando los radiadores y aunque hay suelos con mejores propiedades conductoras y aislantes que otros para la instalación, se puede aplicar con cualquier tipo de suelo (terrazo, madera, moqueta…)

CALEFACCIÓN O ELÉCTRICO

Posiblemente, en el caso de una obra nueva sea más interesante un suelo radiante de calefacción, con distribución de agua caliente, porque, entre otras cosas, permite la distribución de agua fría para refrigerar el ambiente en verano. Claro que hay que tener en cuenta cuestiones como el precio o la fuente de energía, u otras.

Ahora bien, nos encontramos en ocasiones en las que poner un sistema de calefacciópor suelo resulta muy costoso, o simplemente imposible. Imagino por ejemplo un piso o una casa vuejos, climátizado por radiadores eléctricos.

En este caso, la instalación de un suelo radiante eléctrico, se podría realizar de manera similar a lo que es poner un suelo de tarima flotante encima de un suelo viejo, sólo que el grosor que necesitamos es de más o menos seis centímetros.

Se puede consultar en

http://www.sueloradiante.com/

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4. Septiembre 2009 por Luis Seco.

Cogeneración de energía: generación in situ de electricidad y de agua caliente sanitaria (aprovechando la que se calienta en la producción de vapor). Trigeneración: mediante procesos de absorción o de adsorción transformamos ese agua caliente en aire frío. El resultado es que, además, nos encontramos con mayor caudal de agua calentada, pero a menor temperatura, lo que dificulta su utilización para algunos usos (léase, por ejemplo, calefacción) aunque también es verdad que las épocas en las que requerimos aire frío para climatizar una instalación suelen coincidir con las de menor demanda de agua muy caliente.

La generación in situ ha pasado de ser un concepto casi exclusivo de las industrias que aprovechaban el calor de sus procesos de producción para la generación de energía (calentar agua en calderas, mover turbinas con el vapor…) a ser aplicado a centros públicos, parques empresariales y -¿por qué no?- vivienda residencial, mediante centros de energías en los que la fuente de calor se consigue con la combustión de gas. Digamos que la sala de calderas se perfecciona y se hace más compleja.

¿Beneficios medioambientales? Se dice que la eficiencia energética de la producción centralizada de energía es de un 10 por ciento; esto es, de cada 10 unidades de energía eléctrica que se producen en una central nueve se pierden por el camino. Por eso,  la producción descentralizada y cercana al lugar de consumo mejora considerablemente esa eficiencia.

Evidentemente estamos hablando de un sistemas de calderas, por lo tanto de combustión con emisiones de CO2 y de otros gases, Pero hay que tener en cuenta que con los sistemas de trigeneración estamos revalorizando y se exprimiendo esa combustión: donde antes sólo teníamos agua caliente, ahor añadimos energía eléctrica y aire refrigerado. Por otra parte, nos ahorramos también toda la energía eléctrica que antes gastábamos en generar frío (que no es poca).

Inconveniente medioambiental: Las calderas funcionan con gas natural, combustible fósil en peligro de extinción, de precio más que fluctuante y con una eficiencia del 25 por ciento (esto es, de cada 10 unidades de energía que se extraen de la tierra 7,5   se pierden porel camino).

En este sentido, posiblemente el futuro se encuentre en las calderas de biomasa, esta es una de las líneas de investigación del CIRCE (Centro de Investigaciones y Consumos de Recursos Energéticos). Algunos de los problemas a resolver de esos combustibles son que son más sucios en su combustión y la gestión de cenizas. Otra solución en fase experimentalo aunque más avanzada de lo que mucha gente cree: las pilas de hidrógeno (de este tema hablaremos en otra entrada).

Aunque evidentemente abierta a todos los avances que la tecnología pueda ofrecerle, la generación de electricidad, calor y frío integrada es ya una realidad en las nuevas construcciones ya que es una inversión de lo más rentable y está connivencia con los retos energéticos de nuestra sociedad.

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18. Octubre 2008 por Luis Seco.

Un error que se comete a menudo cuando queremos realizar la reforma de la vivienda, es no organizarla correctamente.

Hay que tener en cuenta que la reforma lleva un proceso y que hay que coordinar los gremios para que todo sea más fácil y no se originen retrasos.

Si la reforma abarca toda la vivienda, primero empezará el albañíl picando las paredes y suelos de cocina, baños y derribando tabiques si fuera necesario. En ocasiones interviene a la vez el fontanero para quitar los sanitarios y bloquear el paso del agua si la llave de paso no cierra bien.

El albañíl realiza el desescombro, levanta los tabiques y suele subir los materiales para el resto de su trabajo, como son las baldosas y azulejos. Si se cambia la madera del suelo, el carpintero levanta la tarima.

El carpintero quita las ventanas si las nuevas van a ser de madera, en caso contrario las quitará el metalista si las nuevas a colocar son de aluminio o pvc.

Seguidamente entran el fontanero, realizando las instalaciones del agua y desagues, le sigue el electrecista poniendo los tubos para la instalación eléctrica y el calefactor si se hace la calefacción.

Lo habitual es que al menos las ventanas nuevas de la cocina y baño/s, estén colocadas antes de que intervenga de nuevo el albañíl para alicatar las paredes y solar los suelos. El resto de las ventanas pueden colocarse a la vez o después, si el remate de las ventanas con las paredes lo hace el metalista o el albañíl.

Una vez termina el albañíl, el escayolista pondrá los techos falsos y molduras de escayola, el carpintero pondrá los suelos de madera, rodapies y puertas, después el fontanero instalará los sanitarios, el calefactor colocará los radiadores y caldera, y el electrecista hará el cableado de enchufes y puntos de luz.

Por último el acuchillador acuchillará el suelo, lo barnizará y el pintor pintará todas las paredes y techos.

Hay pintores que prefieren pintar antes de que el barnizador haga su trabajo, para no estropear los suelos y otros que prefieren esperar para que al acuchillar el polvo que se levanta no se adhiera a la pintura, sobre todo si es gotelé, y pintar al final.

Siguiendo estos sencillos pasos y coordinando la reforma de esta manera, conseguiremos no tener problemas de agobios y llevar un proceso correcto para no entorpecer a los gremios, ni perder tiempos valiosos durante la reforma.

No podemos permitirnos que varios gremios trabajen a la vez, por que conseguiremos que no estén a gusto y rindan por debajo de lo necesario, retrasando la reforma.

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14. Septiembre 2008 por Luis Seco.

Le pongo la letra mayúscula a la palabra Pladur porque aunque algunos no lo sepan, Pladur es una marca y no tipo de pared, como ha sucedido en otras ocasiones, relacionamos un producto con el nombre de la marca por ser de los primeros en aparecer en el mercado.

Las paredes de cartón yeso ( Pladur ), es un sistema de construcción que cada vez es más utilizado en la distribución de los departamentos o habitaciones o incluso para no rasear y posteriormente lucir una pared, colocando el pladur.

Particularmente he sido reacio de principio a este sistema constructivo aunque ahora veo sus ventajas como son la rapidez para hacer la tabiquería, la comodidad por el poco peso del material, la limpieza y el acabado final dejando las paredes lisas y rematadas para su acabado final de pintura.

Cuando se trata de tabicar con pladur en paredes que van a soportar pesos como en las cocinas con los muebles, radiadores de calefacción o calderas, en ese aspecto siento cierta desconfianza por la seguridad de aguantar dichos elementos. Si bien es cierto que existen tacos especiales y diferentes grosores de las láminas cartón yeso, sigo con mis dudas.

El fabricante garantiza que está preparado para todo tipo de situaciones, divisiones y para soportar pesos, y por ello no vamos a poner en duda que esto sea así.

Como todo producto novedoso, entre comillas, genera pros y contras, y sectores que se ven perjudicados y otros favorecidos.

En este sentido los fabricantes de ladrillos, cemento y yeso, pueden sentir la amenaza de una la competencia fuerte, aunque no por ello se van a dejar de construir paredes de ladrillo, sobre todo en fachadas que necesita una resistencia y durabilidad por estar al intemperie.

Otro sector que se ve perjudicado son los perliteros y yesistas que ven como su trabajo pierde la importancia que tenía antes al ser necesarios para ofrecer un acabado liso a las paredes de ladrillo.

Los más beneficiados son los constructores, contratistas y promotores, porque reducen gastos, las obras se ejecutan con más rapidez y aumentan sus beneficios. Por contra no creo que esta redución de coste la trasladen al comprador final y este seguirá pagando lo mismo o más.

Si la crisis que padecemos hace reflexionar a los constructores, deberían plantearse reducir sus margenes comerciales, que son amplios,  para poder vender y así salir todos beneficiados. El tiempo lo dirá.

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25. Marzo 2008 por Luis Seco.

La calefacción algo nuevo para nosotros, representa un desconocimiento por su tipo de instalación. La implantación del gas natural ha traido consigo la posibilidad de disponer del servicio de calefacción como confort añadio a nuestras vidas.

Con el suministro de gas propano o butano, no nos planteabamos la posibilidad de colocar la calefacción en nuestra casa sin embargo la comodidad del gas canalizado ha supuesto la facilidad de acceder a este servicio.

La instalación de calefacción se tiene que adaptar a la estructura de nuestra vivienda y si queremos acceder a este opción no es necesario realizar grandes obras.

Los tubos de calefacción se pueden poner por las paredes, al exterior, llevando los mismos por encima de los rodapies por todo el perímetro de la casa. La ventaja que tiene esta forma de instalación es que no se realizan grandes obras y los tubos quedan disimulados por detrás de muebles y cortinas, consiguiendo mantener cierta estética.

No obstante si queremos que no se vea ningún tubo de la calefacción, se pueden poner por debajo de la madera ocultando todos los tubos (foto). Todavía hay quien cree que los tubos de calefacción no se pueden empotrar u ocultar por sí hay una fuga.  Entonces si los  tubos del agua fría y caliente que están ocultos tienen una rotura, ¿ que pasa ?. Hasta ahora nadie se había planteado dicha posibilidad y con la calefacción si.

Teniendo en cuenta que el circuito cerrado de la calefacción trabaja entre 1 y 2,5 kgs de presión y las instalaciones del agua fría o caliente trabajan entre 3 y 6 kgs de presión, ¿ cual tiene más riesgo de rotura o fuga ?.

Además muchas instalaciones de presión son antiguas y están echas con hierro, con el posible envejecimiento de las mismas y sin embargo las calefacción se realizan en cobre o plásticos, que en teoría son para toda la vida si están forradas y protegidas.

Con esto espero que cambie nuestro concepto de la calefacción y su modo de instalarla. La calefacción es segura si está bien realizada.

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3. Marzo 2008 por Luis Seco.

Del 2 al 5 de Abril, se celebrará en el BEC, Bilbao Exhibiton Centre, una nueva feria de la construcción, en este caso la tercera edición.
Al cierre del 2º plazo de solicitudes de stands para expositores, cuenta ya con un 18 % más de empresas inscritas con un 17 % de espacio dedicado a la feria.

Construlan es un referente para los profesionales procedentes de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, La Rioja, Aragón, el sur de Francia y el norte de Portugal.

En la última edición, un total de 547 empresas ocuparon 40.000 m2 de superficie expositiva, repartidas en los pabellones 1, 2 y 3 del recinto ferial de BEC, con un incremento de participación del 4,19% con respecto a la 1ª edición del 2004.

La calidad y la amplitud de la oferta expositiva, así como los 15.831 visitantes profesionales, garantizaron el éxito de la 2ª edición, donde se percibió un aumento de afluencia de visitantes procedentes de fuera de la CAV.

En este tercera edición se potenciará la decoración y arquitectura de interior, la domótica, climatización, ahorro energético, sanitarios y muebles para el baño.

Con motivo de la feria se celebrarán diferentes asambleas generales de asociaciones del sector y la entrega de los IV Premios de la Construcción e Innovación, sobre el producto o servicio que sea expuesto en la feria y sea el más innovador.

Como complemeneto las Jornadas Técnicas, enfocadas a temas de actualidad, complementan las demás actividades de los colectivos empresariales y que contarán con la participación de destacados ponentes en cada una de las materias a tratar.

La feria de Construlan, está dirigida a CONSTRULAN está dirigido a un grupo muy amplio de profesionales relacionados con la cosntrucción y todas sus ramas, como arquitectos, ingenieros, promotores, mantenedores, contratistas, electrecistas, decoradores, fontaneros, instaladores, carpinteros, escayolistas, aparejadores, ingenieros técnicos, peritos, delineantes-proyectistas, ebanistas, albañiles, pintores, acuchilladores, almacenistas, proveedores, etc.

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24. Febrero 2008 por Luis Seco.

Las contraventanas, normalmente son de maderas aunque también podemos encontrarlas de otros materiales como el PVC.

Se trata de un elemento muy común en diferentes zonas de España y más habitual en zonas rurales.

La contraventana cumple varias funciones, que a la vez de ser un elemento práctico ofrece un aspecto elegante con bonitos diseños de acorde a la fachada donde se ubica la ventana.

En zonas calurosas, evitan el paso del calor y el molesto sol cuando azota con más fuerza durante el día, permitiendo la ventilación del local mediante el enrejillado de su superficie. Este enrejillado se coloca con las lamas hacia abajo para impedir el paso del agua de la lluvia hacia el interior del local.

En zonas costeras(foto), protegen las ventanas del salitre del mal que ataca con especial virulencia a todos los materiales metálicos como el aluminio aunque también puede perjudicar al PVC.  El salitre que se transporta en el aire con los constantes vientos de las diferentes zonas costeras, es un agente muy perjudicial para los elementos de la vivienda.

Aunque la contraventana de madera protege la ventana en sí, esta también sufre las inclemencias del tiempo y del salitre. Con el tiempo se necesita lijar su superficie o sustituir la madera por estar agrietada, y pintar con pintura protectora contra el agua y salitre, o si se quiere barnizar la misma.

La contraventana nos ofrece otra ventaja añadida y es que aunque en menor medida, evita la pérdida de calorías del interior y por tanto un pequeño ahorro en el consumo de la calefacción.

Tenemos por tanto que la contraventana es un elemento que da buena apariencia estética, protege pero necesita un mantenimiento por ser de madera.

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7. Enero 2008 por Luis Seco.

Las cocinas por su naturaleza requieren ventilaciones al exterior en función de los aparatos instalados en su interior, el diseño de la misma o por el combustible empleado para el agua caliente y/o calefacción.

Algunas viviendas existentes, no de obra nueva, no disponen de calefacción de ahí que para su comodidad los usuarios instalen calderas para dicha función y que además sirve para el agua caliente. Por comodidad y por economía, la tendencia es poner calderas de gas natural, y dentro de las calderas las más seguras y que menos perjudican a los vecinos por los gases quemados, son las estancas.

Estas calderas requieren normalmente un tubo horizontal que en su interior aloja otro tubo para la admisión del aire necesario para la combustión. Al salir en horizontal se busca la expansión por las fachadas o ventanas , como en la foto, cuando las circustancias lo aconsejan. De ahí la necesidad de tener una comunicación con el exterior.

El gas natural requiere una rejilla superior en el local por donde discurran los tubos o donde se encuentra la caldera o calentador. Esta rejilla de mínimo 15 x 15 cmts, cumple la función de permitir la salida del gas en el supuesto de producirse una fuga y como el gas natural pesa menos que el aire, buscará dicho camino.

También se colocan por normativa, en obra nueva, las rejillas del sun, también instaladas en la parte superior y sirven para evacuación de aires viciados de la cocina, cunado tenga alguna ventana o puerta cerrada.

Por último están las bocas para las salidas de gases de las campanas extractoras que comunican a una chimenea de modo individual o a una chimenea común con derivaciones individuales.

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4. Enero 2008 por Luis Seco.

El termostato ambiente para la calefacción cumple una función esencial en el control de la temperatura de la vivienda. Mediante el termostato ambiente podemos elegir la temperatura de confort que deseamos en nuestra vivienda.

El termostato es un elemento que controla el funcionamiento de la caldera y dependiendo de la temperatura que escojamos será un sistema de control de ahorro energético.

La temperatura ideal para seleccionar en el termostato osicila entre los 19 y 21º C, todo depende de cada persona si es más sensible al frío-calor  que otras. Debemos tener en cuenta que cada grado de temperatura de más que marquemos en el termostato, significará que la caldera tendrá que trabajar más tiempo para conseguir la temperatura establecida.

El funcinamiento del termostato es la de mandar a la caldera individual o colectiva, según el tipo de instalación, arrancar para que el sistema de calefacción consiga la temperatura que queremos. La propia caldera tendrá arrancadas y paradas durante el periodo necesario para conseguir dicha temperatura ambiente, según su funcionamiento interno y no detendrá su función hasta conseguir la temperatura que nosotros queremos.

Una vez conseguida dicha temperatura no volverá a arrancar hasta que la temperatura de la vivienda descienda por debajo de nuestra temperatura de selección y esto se podrá deber a la apertura de una ventana, puerta o por las pérdidas de calor naturales, de nuestra vivienda.

La altura ideal para color el termostato es la de 1,50 mts desde el suelo y nunca junto a focos de calor como pueden ser la cocina, aparatos eléctricos o radiadores. El sitio perfecto puede ser la zona más fría de la casa o el salón al ser el local más grande y abarcar mayor volumen de aire que controlar.

Los termostatos pueden ser manuales como el de la foto, digitales con visualización numérica de la temperatura o cronotermostatos digitales para programar los periodos y las temperaturas de funcionamiento durante toda la semana o diario.

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27. Junio 2007 por Luis Seco.

Las paredes son elemento primordial en una vivienda, marcando la diferencia entre un espacio amplio o un espacio reducido. Las paredes puede convertir una estancia en un lugar cómodo y práctico, o un lugar incómodo e inútil.

Derribar un tabique es una tarea sencilla y rápida, que para los albañiles no les supone emplear mucho tiempo.

Derribar un tabique de 10 m2, con unas medidas estandar de 4 mts de largo x 2,5 mts de alto, puede suponer emplear 2 horas, incluyendo la recojida de los escombros metiéndolo en sacos para su posterior transporte.Para derribar el tabique hay que comenzar por la parte más alta, protegiéndose con casco y gafas de seguridad, contra los cascotes que puedan saltar.

Hay que tener en cuenta que cuando se derriba una pared, puede haber instalación de electricidad dentro de la misma de hay que se tengar que tomas precauciones de seguridad. Después el electricista tendrá que reformar la instalación adaptándola al espacio disponible por otra pared o techo, para ocultar la misma.

Por otra parte una vez derribado el tabique, en la base del mismo quedará un espacio libre que si a ambos lados existe madera tendremos que poner madera con una longitud y anchura igual al espacio que nos ha quedado libre. Si alrededor hay baldosa, se pondrá baldosas de en el espacio que ha quedado libre, o si por el contra se va a cambiar el suelo circundante, no serán necesarios remates para igualar porque todo el suelo será uniforme y no se apreciará diferencias de materiales y colores.

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