11. Septiembre 2009 por Luis Seco.

El precio de una insatalacion de suelo radiante es claramente superior al de una calefacción convencional. A pesar de ello, considero que estas instalaciones pueden ser una respouesta interesante tanto en una obra nueva como en reformas.

Pese a una instalación más costosa, hay que tener en cuenta que el suelo radiante proporciona una climatización más agradable con mayor eficiencia energética, además de que estas instalaciones mejoran las propiedades aislantes (térmicas y acústicas) de los suelos.

Proporcionan un calor más constante y a baja temperatura. Al no requerir grandes picos de potencia (como el caso de las calefacción eléctrica) un suelo radiante eléctrico es perfectamente compatible con un sistema  de generación de energía fotovoltaica (o eólica) anejo a la construcción.

El calor es más constante y uniforme que un sistema de radiadores eléctricos  y que una calefacción exterior, sistemas con fuentes de calor muy  focalizadas. Eso lo hace también más agradable y saludable.

Permite también crear una instalación sectorizada, con termostato independiente en cada sala, optimizando el gasto.

Otro factor a tener en cuenta relacionado con la salud, es que lal ser un calor sin fuentes focalizadas evita movimientos de aire que generan más ácaros y apartículas en el ambiente y no modifica las condiciones de humedad.

También se gana estéticamente ya que es una instalación completamente integrada en la construcción, eliminando los radiadores y aunque hay suelos con mejores propiedades conductoras y aislantes que otros para la instalación, se puede aplicar con cualquier tipo de suelo (terrazo, madera, moqueta…)

CALEFACCIÓN O ELÉCTRICO

Posiblemente, en el caso de una obra nueva sea más interesante un suelo radiante de calefacción, con distribución de agua caliente, porque, entre otras cosas, permite la distribución de agua fría para refrigerar el ambiente en verano. Claro que hay que tener en cuenta cuestiones como el precio o la fuente de energía, u otras.

Ahora bien, nos encontramos en ocasiones en las que poner un sistema de calefacciópor suelo resulta muy costoso, o simplemente imposible. Imagino por ejemplo un piso o una casa vuejos, climátizado por radiadores eléctricos.

En este caso, la instalación de un suelo radiante eléctrico, se podría realizar de manera similar a lo que es poner un suelo de tarima flotante encima de un suelo viejo, sólo que el grosor que necesitamos es de más o menos seis centímetros.

Se puede consultar en

http://www.sueloradiante.com/

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8. Septiembre 2009 por Luis Seco.

Hace poco más de un año, en Expo Zaragoza 2008, tuve la oportunidad de conocer el proyecto científico de una edificación autosuficiente energéticamente, con un coste muy bajo de producción.

La casa estaba emplaza en la Plaza Temática Oikos (casa en griego), pero es justo criticar a la organización que un visitante a esa plaza no salía de ella con conocimientos sobre la edificación, pieza principal de la plaza, sino que el emplazamiento daba más importancia a los elementos lúdicos que  la revestían: un tornillo de Arquímedes para elevar agua, trenecillos accionados por veletas…

La gente que visitaba esa plaza temática no era consciente de los avances científicos que en ella se mostraban. Yo tuve la suerte de realizar una visita con el director científico de la plaza, el físico del CSIC Domingo Guinea, para realizar un reportaje para Europa Press.

La solución propuesta en Oikos se centraba en la energía solar, la más abundante y constante del planeta. Según afirma Guinea, un edificio recibe cada día en forma de radiación solar unas 16 ó 17 veces la energía que consume. Pero ¿cómo aprovecharla?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el 70 por ciento de la energía que consume una edificación es térmica y el treinta por ciento eléctrica. Para que un edificio sea autosificiente térmicamente debe recoger el calor del verano y almacenarlo para usarlo en invierno, y entonces almacenar el frío para el verano.

¿Cómo puede hacerse esto? Imagínense un muro formado por cuatro pieles. Las dos del centro son aislantes, las dos exteriores conductoras. La capa exterior del muro, que da a la calle, recoge el calor de los rayos del sol en verano y los almacena en el subsuelo. Lo mismo hace en invierno con el frío. Según Guinea, si las zonas de calor y frío del subsuelo están peféctamente separadas y aisladas, esa energía térmica tardará tres años en estabilizarse.

Tenemos pues la casa bien aislada del exterior y dos almacenes de calor y frío en el subsuelo. Además de otra capa conductora en el interior que nos permite tener la casa durante todo el año a 20-22 grados.

Pero eso no es todo, ya que la energía del subsuelo no sólo se puede almacenar, sino también acumular mediante una recogida selectiva, alcanzando temperaturas que la hacen válida para su uso como agua caliente sanitaria, o de varios grados bajo cero para la congelación. La distribución a una u otra temperatura se puede controlar mediante diferentes materiales conductores, lo que permita tener un hábitat a 20 grados, una zona de refrigeración de alimentos a seis, o incluso un horno donde asar alimentos.

Respecto a la energía eléctrica, lo primero que hay que tener en cuenta es que, solventadas las necesidades térmicas disminuye considerablemente la demanda de electricidad, ya que gran parte de ella la utilizamos para generar calor o frío. La solución que propone Oikos, es la de la placa solar, durante las horas de sol la casa absorbe la energía que necesita, el resto, lo acumula en forma de hidrógeno, con el que generar electricidad posteriormente.

Frente a la creencia de que el hidrógeno es una tecnología poco desarrollada, Guinea defiende que las pilas de hidrógeno pueden ofrecer respuesta perfectamente a las necesidades de almacenamiento de energía en el uso doméstico (otra cosa es en la automoción, u otros sectores, en los que el desarrollo es inferior).

Aunque es verdad que hoy poy hoy es una tecnología “artificialmente cara”, ya que existen muchos desarrollos científicos, pero escasos desarrollos industriales o comerciales.

¿Por qué si una casa puede ser autosuficiente energéticamente no se promocionan más estos desarrollos? Guinea es tajante: “No interesa ni a las compañías que producen energía ni al fisco que las gravan”.

Guinea hace hincapié también en el importante desarrollo que podría suponer en la reforma de viviendas, construidas hace 40 o 50 años,  con pésimas condiciones de aislamiento y climatización. Un revestimiento de dos pieles -una aislante y otra conductora- en cada parte del muro, dos secciones de tubos de almacenamiento (uno para frío y otro para calor) en el subsuelo y sistemas de distribución interna. Guinéa calcula que la inversión que necesitaría hacer un edificio (casa, bloque de pisos…) se amortizaría en 15 años.

Este y otros desarrollos de aislamiento y climatización serán posiblemente en un futuro un importante nicho de trabajo para el ramo de la construcción y de las reformas.

Oikos se encuentra ahora en Arganda del Rey (Madrid), en las instalaciones del CSIC, donde los científicos siguen trabajando en la investigación y en la divulgación.

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3. Septiembre 2009 por Luis Seco.

La arquitectura bioclimática se llama hoy a lo que antes se llamaba simplemente arquitectura. Porque antigüamente la edificación se orientaba siempre teniendo en cuenta las horas de luz, el grosor de los muros y el tamaño de los vanos iba tambien de acuerdo a las necesidades de aislamiento , así como el calado o no de las fachadas; todo aspecto construcctivo dependia de las condiciones climaticas. También era frecuente que a la vez que se edificaba hacia arriba, se buscará el fresco del subsuelo, aprovechando las posibilidades de climatización que ofrece el propio espacio.

De hecho, el concepto de que un mismo plano o un mismo proyecto sirva indistintamente para Béjar, Teruel y Vigo es un concepto relativamente frecuente (”El plano precede a la ciudad”, diría Braudillaire).

Así que la arquitectura bioclimática no es sino una vuelta a la lógica, posiblemente dejada de lado por las posibilidades que ofrece la climatización artificial y por expansiones urbanísticas  realizadas a golpe de flujo migratorio.

Pero el nuevo concepto de bioclimática pretende recoger la herencia tradicional y perfeccionarla con la tecnología, además de combinarla con una climatización artificial más eficiente que permita habitats más agradables con un menor coste energético. Por último, también estudia la manera de que sea el propio edificio el que produzca y almacene esa energía ya sea eléctrica o térmica.

Hay mucho que decir sobre este concepto y parece evidente que va a ser piedra angular de la construcción en las próximas décadas. Hoy por hoy, ya existen importantes avances en la optimización climática de las edificaciones, pero en este aspecto yo creo que se darán importantísimos avances en los próximos años teniendo en cuenta la multitud de investigaciones de universidades y centros tecnológicos al respecto que paulatinamente van transfiriendo sus desarrollos a la industria. En próximos posts haremos referencia a algunos de ellos de verdad sorprendentes.

A mi entender, es importante tener en cuenta que la bioclimática no hace referencia solamente a nuevas edificaciones, sino también al campo de las reformas. Es más, posiblemente sea un nicho de empleo para las empresas de construcción en las próximas décadas, si los compromisos medioambientales de los Gobiernos son tan sólidos como sus discursos.

En España hay un arsenal de edificaciones urbanas, construidas muchas de ellas en los años 50 y 60, con pesimas condiciones de aislamiento, sistemas de climatización muchas veces individualizados y siempre ineficientes. Revestimientos de muros, implantación de sistemas de distribución de energía o sustitución de cerramientos son procesos que permiten mejorar la eficiencia y un importante ahorro energético y de emisiones de gases. Pero también sistemas de aprovechamiento de la energía solar para el agua caliente sanitaria, o sistemas de almacenaje de energía (aunque muchos de ellos, como el hidrógeno, aún no es rentable al no estar todavía en fase industrial).

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24. Septiembre 2008 por Luis Seco.

Las casas de madera o mejor dicho con estructura compuesta por vigas de madera y paredes de ladrillo, requieren un especial cuidado a la hora de reformarlas.
Normalmente se trata de casa de más de 50 años, cuyas vigas y columnas se encuentran deterioradas por el paso de los años, con polilla o han perdido resistencia.

Las vigas tienden a combearse con la consecuencia de que los suelos pierden su nivel óptimo, de ahí la necesidad de colocar los suelos nuevos sobre los existentes, buscando el punto más alto para igualar por completo todo el piso.
No es de extrañar que tengamos que aumentar la altura del suelo de 10 a 20 cmts, y por ello se nos origine un escalón en la entrada a la vivienda. Aprovechando que los pisos antiguos tienen alturas interiores de 2,70 a 3 mts o más, no perderemos espacio habitable, ya que lo habitual en una vivienda con estructura de hormigón es que la altura sea de 2,45 a 2,60 mts.

En las reformas de los baños y las cocinas hay que tener en cuenta poner malla metálica protectora en aquellas vigas o columnas donde se coloquen los azulejos y baldosas. El motivo es que con los movimientos existentes en las vigas y columnas, los azulejos pueden rajarse y para ello la malla protege y aisla los mismos, absorbiendo esos posibles movimientos.

Al colocar los suelos nuevos de madera y en los baños y cocinas, es interesante poner una malla para el aislamiento del ruido. Al ser suelos de madera, el ruido se transmite con facilidad y al crear una pequeña cámara encima del suelo original se puede producir un efecto tambor que podemos evitar con el asilamiento.

En definitiva, siguiendo una serie de recomendaciones básicas conseguiremos una reforma de calidad en nuestra casa con estructura de madera.

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27. Febrero 2008 por Luis Seco.

Está demostrado que un buen aislamiento de las paredes evita pérdidas innecesarias de calor en una vivienda.

Una vivienda bien aislada puede suponer entre otras cosas, un ahorro energético considerable, entorno al 30 % del gasto de la calefacción necesario para calefactar una vivienda.

Al utilizar menos la calefacción ayudamos al medio ambiente ya que la caldera tiene que trabajar menos y por tanto emite menos agentes contaminantes al medio ambiente.

Un buen aislante contribuye a reducir el impacto acústico del exterior porque amortigua los ruidos considerablemente y por tanto beneficia nuestra salud, es decir no estamos expuestos a la contaminación acústica.

El gasto que supone aislar una pared, introduciendo una aislante en la cámara de aire (foto), se amortiza con creces y es una inversión muy rentable.

Tenemos muchos tipos de aislantes, desde el poliuretano proyectado empleado sobre todo en obra nueva por su facilidad para aplicarlo, el corcho blanco que conocemos de toda la vida, la lana de vidrio de color amarillo o el aislante compacto (foto) de una alta densidad y capacidad de aislamiento.

Aunque resulte difícil de creer un aislante de un grosor de uno o dos centímetros, puede ser el equivalente a una pared de piedra de 50 cmts.

El elemento aislante se trabaja con facilidad, pesa poco y es muy manejable por lo que no supone un sobreesfuerzo de trabajo.

Para conseguir un aislamiento perfecto de la pared es aconsejable y si no recomendable, que las paredes entre las cuales se va a colocar el aislante, estén lisas, raseadas o lucidas para evitar poros o vacíos por donde se escape el calor o penetre el ruido de la calle.

En reforma, como es este el caso, el aislante se ha colocado entre los dos tabiques nuevos que se han levantado para la separación de la vivienda con la calle.

En resumidas cuentas, el asilante, es una buena elección.

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20. Febrero 2008 por Luis Seco.

Cuando disponemos de un ático o buhardilla, necesitamos claridad y ventilación del local, para esta función es muy apropiado las ventanas a techo.

Estas ventanas en el techo cumplen varias funciones. Por un lado nos permite disponer de claridad casí total durante las horas de sol diarias. También nos dan la opción de ventilar y airear la habitación o salón donde se encuentra ubicada y sobre todo más importante por la parte superior que es donde se acumula el calor y los ambientes cargados.

La ventana en el techo, es útil para permitir el acceso al tejado permitiendo realizar las labores de mantenimiento y reparación del mismo.

Hay que tener en cuenta que en los tejados es donde más inciden las inclemencias del tiempo, frío y calor, por lo tanto es prioritario que la ventana tenga doble cristal para aislar perfectamente. El aislamiento del cristal debe ir acompañado de un buen aislamiento del tejado. Suele suceder que en tejados con pobre aislamiento, con chapas onduladas, sin aislante, se hace insoportable el calor en verano y el frío en invierno.

La única solución en estos casos será aislar el tejado, y si la comunidad o nosotros, si es vivienda individual, no estamos dispuestos a llevar a cabo dicha obra, podemos optar por un sistema de bomba de calor que nos aporte el calor que se escapa en invierno y nos acondicione el ambiente con aire frío en verano.

Este tipo de ventanas disponen de apertura en varias fases o apertura total para un buen acceso al tejado.

Se hace especialmente importante que la ventana sea estanca ya que si no podemos tener problemas de filtraciones al incidir directamente el agua de la lluvia sobre la misma.

El tipo de ventana más habitual es la de aluminio con cristal doble que dispone de faldones por el exterior, alrededor de la misma, para adaptarse a los tejados con teja curva, plana o sín tejas. Este faldón suele ser de plomo facilmente domable y que cubre con facilidad las tejas adyacentes a la ventana.

Actualmente se están comercializando ventanas a tejado con persianas motorizadas que ofrecen un buen aislamiento y protección del tiempo, y además no permiten el paso de la luz, función que las ventanas tradicionales no estaban ofreciendo, con el inconveniente de la claridad del día en horas matinales.

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14. Enero 2008 por Luis Seco.

Los patios, terraza y tejados, encontrándose al exterior requieren un aislamiento contra la lluvia para evitar humedades y filtraciones.

Un buen sistema para esta función es la tela asfáltica. Se trata de un producto bituminoso con oxiasfaltao y fibra de vidrio. Presentado en rollos desplegables con una base que es el material propiamente dicho en grosores de 3 y 4 m/m y una fina capa superior que puede ser aluminio, pizarra o de interiores.

Los tipos de tela asfáltica son los siguientes:

Aluminio: de color cromado, con una capa superior de 1-2 m/m con material de aluminio para su proteción de los rayos solares y una capa interior de 3-4 m/m que corresponde al material de trabajo que se utiliza para soldar a la superficie donde se aplica. Según el grosor oscila entre 3 y 4 kgs/m2. Es apropiada para colocar al exterior en zonas que no son de tránsito.

Pizarra: se emplea para su colocación en tejados por imitar a las planchas de pizarra, no es apropiada para ser pisada y tiene una pequeña capa superior con un granulado que con las inclemencias del tiempo se suele desprender. Al ser también un material decorativo se fabrica en colores negro, verde, gris o rojo.

Interiores: de color negro, es un tipo de tela asfáltica eficaz para su instalación debajo de otras capas de tela asfáltica o como base para la posterior colocación de baldosa o tejas encima de ella.
Según los grosores osicila entre 3 y 4 kgs/m2.

Para la instalación de la tela asfáltica es necesario aplicar previamente una pintura bituminosa denominada Liptol que sirve para que al soldar la tela asfáltica con la candileja el agarre entre esta y la base donde se aplica consiga una buena adherencia.

Si se quiere conseguir un perfecto aislamiento de la superficie a impermeabilizar se aplica dos capas de tela asfáltica, una primera de interiores colocada en una dirección y otra de aluminio o también de interiores, en posición cruzada, consiguiendo un pewrfecto aislamiento. Para matar poros de unión y proteger la capa superior aplicaremos el Liptol con la brocha, por toda la superficie.

Sobre este aislamiento podemos aplicar mortero, mortero y baldosas o sin ningún otro material añadido.

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9. Enero 2008 por Luis Seco.

Quien no ha tenido problemas de humedades en casa, por una razón u otra nos podemos ver afectados por humedades o fugas de agua porpias o de terceros.

Algo muy típico son las humedades provocadas por las condensaciones, esto se debe por el principio físico de que dos superficies que están en contacto, una de ellas está fría y la otra caliente, provoca las condensaciones que son el reflejo del agua que está en el ambiente y por tanto se transmite a la superficie con diferentes temperaturas.

Los locales que están orientados hacia el norte tiene muchas posibilidades de padecer humedades en su superficie interior, pero para ello se deben dar varias circustancias.

Al estar de cara al norte azota mucho el agua luego tendremos una pared fría, si el local está calefactado, tenemos una pared caliente y si entre ambos lados de la pared no tiene una cámara de aire, las humedades provocadas por la condensación se crearán facilmemte. 

No obstante, también puede ocurrir que si exista cámara de aire y siga habiendo humedades, entonces el motivo es la falta de un asilamiento interior de la cámara de aire. En ocasiones se soluciona aislando la cámara con un buen asilante tipo poliuretano proyectado o fibra de vidrio.

Si no se quiere realizar mucha obra, en la fachada se colocan unas ventilaciones qiue conecten la cámara con el exterior a modo de comunicación para crear una corriente de aire interna que evite las condensaciones, Se colocan pipas ( codos de PVC, mirando hacia abajo para que no entre el agua ), en forma paralela, dos arriba y dos abajo, y se reciben con masa de albañilería para su estanqueidad.

El ejemplo lo tenemos en la foto, en este caso son pipas de ventilación en dos paredes con dos pipas cada una en vez de cuatro.

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